Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши.
Как правильно выбрать место для виноградника?
Лучше всего для организации виноградника выбирать места, где почва имеет следующие показатели: по плодородности это должен быть чернозем или лесная почва. По механическим качествам – это легкосуглинистые почвы и супеси (рыхлая порода с большой концентрацией песка). Глубина гумусового слоя должна равняться 0,6–1 м. Большего внимания будет требовать уход за виноградом, если его высадить в песчаную почву или почву с высокой плотностью.
Болотистые и засоленные почвы вообще не рекомендуется использовать в качестве мест для виноградников, также как и землю, имеющую повышенную кислотность. Виноград любит хорошо освещенные участки, на это всегда необходимо обращать внимание при выборе участка земли под виноградник.
Стоит обратить внимание на уровень наклона почвы там, где выбрано место для виноградника.
Если присутствует небольшой наклон, то его стоит выровнять при перекопке земли. Если же наклон равняется более чем 12-15 градусам, то необходимо сделать что-то вроде террас, горизонтальных ступенчатых площадок. Такая практика активно применяется в холмистой местности и в предгорьях, где место виноградника часто находится на южном склоне возвышенности.
Террасы должны иметь ширину 1,5 – 3 метра и небольшой наклон в стороны стенки выше расположенной площадки. Категорически нельзя высаживать виноград на участки с наклоном выше 25 градусов, без дополнительного «сглаживания» или устройства террас.
При выборе места для виноградника необходимо учитывать фактор глубины залегания грунтовых вод. Глубина их расположения должна достигать 2,5-3 м.
Если грунтовые воды находятся на глубине не более 1,5 м, то стоит опасаться за приживаемость и развитие винограда. Если нет более благоприятных мест, на участках с высоким залеганием грунтовых вод, применяется способ высадки винограда путем насыпи гряд.
Подготовка посадочных ям
Подготовка посадочных ям должна проводиться или с осени, или за 3-6 недель до посадки черенков. За это время яма осядет, а внесенные в нее удобрения будут усвоены почвой и распределены по ней.
Правильно вырытая лунка, как указывает схема посадки винограда (фото ниже), должна иметь параметры 60х60х60 см или более. Когда роется яма, плодородный слой земли следует отложить в сторону, чтобы удобрить.
Сделать это просто, смешав почву с перегноем и банкой пепла. Нижний слой смешивается с щебнем и песком и укладывается на дно ямы на 20-25 см. Следующий слой – плодородная удобренная смесь еще на 20-25 см. После следует подготовить посадочный материал.
Сбор и хранение черенков
Виноградные чубуки для выращивания в домашних условиях можно купить или заготовить самостоятельно. Если вы выбрали второй вариант, следует придерживаться нескольких простых правил:
для отбора черенков необходимо выбрать здоровую лозу, которая приносит большой урожай качественных плодов;
чубуки лучше заготавливать из побегов, которые расположены в средней части плодовой стрелки или на сучке замещения;
для чубука подойдет побег диаметром порядка 8-10 мм.
Чтобы получить качественный виноградный чубук для посадки, необходимо:
срезать выбранный побег и отделить вегетативные органы — листья, усы, верхушку;
нарезать черенки длиной на 3-4 глазка, при этом в верхней части срез надо делать наискосок от почки на расстоянии около 2 см от нее, в нижней части — в 3-4 см от нижнего глазка также по косой, под углом в 45 градусов;
сделать несколько надрезов на коре в нижней части;
вымочить черенки в течение 12 часов в воде, затем выдержать их 1,5 часа в трех-четырех процентного раствора медного купороса, чтобы обеззаразить;
после этого черенки надо высушить при комнатной температуре.
Подготовленные таким образом черенки нужно герметично упаковать и поместить на хранение в прохладное место. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, погреб или подвал. Учтите, что часть из чубуков может не прижиться и погибнуть, поэтому заготавливать их надо с запасом. Высаживать черенки дома надо в конце февраля или начале марта.
Правильная заготовка и хранение чубуков — это ключевой момент, если все было сделано грамотно, дальнейший процесс не вызовет больших трудностей.
Подготовка контейнеров для посадки виноградных чубуков
Для высаживания черенков нужно подготовить контейнеры под рассаду с субстратом. Обычно для этого используются пластиковые бутылки с отрезанной верхней частью. Также можно взять простые пластиковые стаканчики. Хороший субстрат для проращивания черенков винограда можно получить, смешав землю с песком, перегноем и древесными опилками.
Лишней влаги быть не должно, полив будет производиться через поддон, поэтому в дне стаканчика обязательно надо сделать шилом отверстия для ее оттока.
Подготовка черенков к посадке
Перед посадкой проверяем сохранность черенка. Надавливаем на него секатором:
если из поперечного среза выделяется немного влаги — черенок живой и готов к посадке;
если выделяется много воды — чубук сгнил;
если влаги нет совсем — черенок высох и также непригоден к посадке.
Также сохранность виноградного чубука можно проверить, обрезав его: у хорошего саженца свежий срез имеет светло-зеленый цвет, у непригодного будут присутствовать черные крапины.
Пригодные к высаживанию черенки в течение нескольких суток вымачиваем в воде. Затем на сутки помещаем в кадку со стимулятором образования корней.
Проращивание черенков в банке с водой
Подготовленные таким образом чубуки сначала помещаем в банки с водой, для того чтобы проросли корни. Можно положить на дно банки слой ваты в 2-3 см и налить сверху такой же слой воды. Корни должны появиться через несколько недель.
Помещение, в котором находятся контейнеры с рассадой, должно быть хорошо освещено. Обычно их ставят на подоконник в комнате, которая лучше всего освещается солнцем. Именно потому, что солнечная погода обычно приходит вместе с весной, рекомендуется сажать виноградные черенки не раньше конца февраля.
Чтобы рассада росла быстрее, можно установить над контейнерами с высаженными черенками лампы дневного света.
Метод кильчевания для проращивания виноградных черенков
Для того, чтобы обеспечить наилучший рост высаженным в контейнеры виноградным черенкам, можно использовать кильчевание: если нижняя часть чубука будTт в тепле, корни образуются быстрее, чем почки. Если стаканы с рассадой стоят на подоконнике, под которым находится батарея отопления, самый простой способ — отвести тепло от нее. Для этого можно положить на подоконник два бруска, а на них сверху поместить кусок фанеры таким образом, чтобы он выступал за край подоконника.
Контейнеры располагаются на фанере. Она будет нагреваться воздухом, поднимающимся от батареи, и благодаря этому нижние части контейнеров окажутся в тепле. Есть и более сложные варианты: к примеру, в качестве кильчеватора можно использовать обогреватель для террариума. В любом случае надо следить, чтобы температура у корней черенка была не выше 30-35°C.
Пересадка в субстрат
После того, как прорастут корни, черенки надо высадить в стаканы с субстратом. Высаживать надо на глубину — до 5-6 см. Если используются высокие стаканы, изготовленные из пластиковых бутылок, субстрата в них можно добавить такое количество, чтобы верхняя почка чубука находилась на уровне верхней кромки стакана. Поливать можно каждый день или раз в два дня.
Для этого лучше использовать теплую воду, наливая ее в поддон. Другой вариант — поливать раз в пять дней, добавляя в емкость по стакану воды (около 100 мл) за раз. Кроме регулярных поливов необходимо периодически рыхлить почву и иногда вносить подкормку. Как было отмечено выше, часть чубуков может не прижиться и погибнуть.
Высадка чубуков в сад
Высаживать проросшие в домашних условиях саженцы на постоянное место можно в мае. Будет лучше, если перед высадкой вы закалите чубуки в течение 5 дней, выставляя их на улицу. После высадки черенков почву надо регулярно поливать так, чтобы она постоянно оставалась увлажненной. Виноград размножается черенкованием очень хорошо.
Если вы будете действовать в соответствии с этими рекомендациями, вы сможете вырастить в домашних условиях крепкие и здоровые саженцы, готовые к переносу в почву. К осени из черенков, высаженных в сад, вырастут лозы с крепкой корневой системой.
Как вырастить виноград (Видео)
Уход за виноградом после посадки
Важно правильно ухаживать за молодыми черенками:
Виноград любит рыхлую почву с хорошей вентиляцией, поэтому рыхлить землю необходимо часто.
Полив должен производиться только под корень, чтобы не происходило проседание грунта. В первые две недели после посадки растение особенно нуждается в поливе. Так как ему нужно приспособиться к новой среде. Поливать следует часто и обильно, особенно если стоит сухая погода.
Важно следить, чтобы молодые саженцы ничто не затеняло, так как им необходимо много солнечного света для быстрого роста.
Молодые листья требуют дополнительной подкормки, которую можно производить карбамидом. Первое опрыскивание проводится, как только листья сформируются, следующее – через 2 недели, когда пойдет интенсивный рост лозы. Дальнейшая схема опрыскивания: каждые 30 дней вплоть до середины сентября. Выполняя эти простые действия регулярно, через 2 года можно получить крепкие и здоровые кусты, а на третий собрать солидный урожай.
Борьба с болезнями и вредителями
Профилактика . Чтобы молодые виноградные кусты росли полноценно, их следует оберегать от вредителей и заболеваний, особенно от милдью. Молодые кустики нужно весной опрыскать раствором медного купороса из расчета 100 г на 10 л воды. Летом опрыскивание проводится раствором (25 г на 10 л воды) полихрома для профилактики и после каждого дождя. Эта мера предосторожности обезопасит растения от гнили и грибковых заболеваний.
ГРИБКОВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ
Милдью (ложная мучнистая роса)Симптомы: на верхней стороне листовых пластин возникает маслянисто-жёлтая пятнистость, которая со временем коричневеет. Снизу листвы виден беловатый налёт (грибница). Листья, цветки, завязи усыхают.
Провоцирующие факторы:
сырая, жаркая погода;
перекорм азотом.
Профилактика:
обработка фунгицидами (Хорус, Ридомил Голд, Строби) до и после цветения.
Лечение:
ХОМ, Оксихом, Абига-Пик: 3–6 обработок еженедельно, срок ожидания до сбора урожая — 1 месяц. Препараты смываются дождями, может потребоваться повторное нанесение.
Оидиум (настоящая мучнистая роса)Симптомы: на листве виден серовато-белый налёт, который легко стирается пальцем. Завязи словно присыпаны мукой. Плоды трескаются, сохнут либо гниют с запахом тухлой рыбы.
Провоцирующие факторы:
сухая жара;
резкие перепады влажности.
Профилактика (опрыскивание фунгицидами):
Тиовит Джет (аналог коллоидной серы, наиболее безопасный для экологии) — май-июнь;
Топаз (после цветения);
Строби или Квадрис (в фазе смыкания завязей в гроздях).
Лечение:
Тиовит Джет каждые 10 суток (срок ожидания до сбора ягод – 3 дня).
Выносливые сорта: Лидия, Мускат одесский, Первенец Магарача, Степняк,Тайфи розовый.
АльтернариозСимптомы: серебристые или коричневатые пятна на листве и лозах; ягоды приобретают серебристый блеск, морщатся, плохо хранятся.
Провоцирующий фактор: влажная жара.
Профилактика и лечение:
Антракноз (вредоносен в некоторых южных областях)Симптомы: Коричневые или серые пятна, язвочки на листьях, соцветиях, плодоножках, ягодах, побегах. На ягоде язвы с тёмной каймой и светлым (розоватым) центром. Чернота и гибель побегов, гроздей.
Провоцирующие факторы:
сырое и прохладное начало сезона;
ливни, град.
Профилактика:
медьсодержащие фунгициды (весной и после цветения);
биопрепарат Фитоспорин.
Лечение:
удаление поражённых участков;
фунгициды: медьсодержащие препараты — ХОМ, Оксихом, Абига-Пик, Бордоская жидкость 1% (еженедельно, с соблюдением сроков ожидания согласно инструкциям).
Выносливые сорта: полного иммунитета нет, хорошая сопротивляемость у Аркадии, Бригантины, Восторга, Каберне-Совиньона, Кодрянки, Рислинга, Саперави.
Чёрная пятнистость (фомопсис)Симптомы: мелкие чёрные бугристые пятна на молодой лозе, чёрно-коричневые пятна на узлах и нижних листьях; осенью или весной кора грязно-белая с чёрными точками; отмирание рукавов, потемнение и порча ягод.
Провоцирующий фактор: сырость.
Профилактика:
медьсодержащие средства;
фунгицид Ридомил Голд до цветения.
Лечение: медьсодержащие препараты.
ЦеркоспорозСимптомы: Во вторую половину вегетационного периода на нижней стороне листовых пластин образуется оливковый налёт, возникают сухие пятна и преждевременный листопад; плоды синеют, твердеют, морщатся, отпадают.
Профилактика: обработка медьсодержащими препаратами в первой половине вегетации.
Эска (апоплексия)Симптомы (чаще болеют старые кусты): нижние листья изменяют цвет между жилок, усыхают с краёв; плоды морщатся и темнеют; древесина становится трухлявой; иногда случается быстрая гибель растения.
Провоцирующий фактор – раны.
Профилактика – дезинфекция инструмента.
Лечение: иногда помогает омоложение куста путём полной обрезки старой древесины.
Сухорукавность (пятнистый некроз)Симптомы: постепенное отмирание тканей рукавов, слабые побеги, усыхание частей куста.
Провоцирующий фактор: зимовка под сырым укрытием.
Профилактика: обработка перед зимовкой (5 % железный купорос); сухое укрытие.
ЭутипозСимптомы: постепенно темнеет внутри и отмирает древесина в местах обрезки взрослых кустов (очагами); рукава развиваются слабо; сначала болезнь не видна, позже на стволах выпирают тёмные наросты (лет через 5, на погибшей древесине).
Меры борьбы: обнаруженные поражённые участки вырезают (и сжигают) в начале сезона.
Профилактика: применение многорукавных и двухштамбовых формировок.
ВертициллёзСимптомы: быстрое увядание и отмирание частей растения; на срезах видно потемнение поражённых сосудов. Гриб проникает из заражённой земли через ранки.
Лечения нет, только уничтожение больного экземпляра.
Профилактика: севооборот; не рекомендуется размещать виноград после клубники (земляники), паслёновых культур, сирени, роз и флоксов.
Корневая гнильСимптомы: мучнистый налёт на корнях и корневой шейке, мокрая гниль и расслаивание корней; кусты отстают в росте, бледнеют, гибнут. Поражённые экземпляры подлежат уничтожению.
Провоцирующие факторы: тяжёлые и переувлажнённые грунты; избыток перегноя в почве.
Ботритис (серая гниль)Симптомы: коричневатые пятна и серый пушистый налёт на почках, листве, соцветиях, гроздях, ягодах.
Провоцирующий фактор – сырость.
Профилактика и лечение: биологические средства – Алирин, Триходерма Вериде, Фитоспорин.
Выносливы сорта ранние и с плотной кожицей; относительно устойчивы: Августин, Восторг, Каберне-Совиньон, Кодрянка, Левокумский устойчивый, Надежда АЗОС, Первенец Магарача, Русский янтарь, Фиолетовый ранний, Шоколадный.
Ягоды в кистях поражаются также чёрнойгнилью (блэк рот) и другими разновидностями гнилей (белая, аспергиллёзная и т. д.). Плоды усыхают или загнивают, темнеют или морщатся, приобретают неприятный вкус, плохо хранятся. Меры борьбы – те же, что при других грибковых болезнях (для профилактики: Топаз, Ридомил Голд, медьсодержащие и биологические фунгициды).
БАКТЕРИИ
Бактериальный ракСимптомы: На многолетних ветках – светлые опухоли, желтоватые или коричневатые пузырчатые наросты.
Заражение происходит от больных саженцев, инфицированной земли и инструментов — через раны. Восприимчивы экземпляры с ослабленным иммунитетом.
Профилактика:
прививка на устойчивые подвои;
дезинфекция режущих инструментов марганцовкой или спиртом;
защита кустов от механических повреждений (особенно возле земли); укладка на зимовку без кругового скручивания лозы;
периодическое омоложение кустов;
севооборот.
Лечения не существует: поражённые растения выкапывают и сжигают. Иногда помогает вырезка больных веток и опухолей (с прижиганием ран 5% -м раствором железного либо медного купороса, аптечным йодом). Во многих случаях болезнь не снижает урожайности.
Болезнь Олейрона (бактериальный некроз, бактериальное увядание)Симптомы: чёрные вдавленные язвы на многолетних ветках, сухость и ломкость в узлах; молодые лозы уродливы, часть бутонов в кисти чернеет; некоторые рукава увядают.
Провоцирующий фактор – холодная и сырая весна.
Профилактика и борьба: опрыскивание Бордоской жидкостью перед распусканием почек (концентрация 5%) и в фазе отрастания третьего листа (2%).
Выносливы некоторые гибриды с американской «кровью».
Бактериальные пятнистостиСимптомы: жёлтые и коричневые вдавленные пятнышки на кистях и плодах; отпадение цветков и плодов.
Лечение:
ВИРУСЫ
Существует много вирусных и микоплазменных заболеваний винограда, симптоматика которых понятна из их названий: жёлтая мозаика, вирусный инфекционный хлороз, окаймление жилок, скручивание листьев, короткоузлие, бороздчатость древесины и др.
Болезни переносятся сосущими насекомыми (щитовки, клещи, нематоды и т. п.), передаются через инструменты и с прививкой, заносятся с заражёнными саженцами. Растения отстают в развитии, плохо плодоносят, постепенно (в течение нескольких лет) погибают или чахнут.Лечения нет, рекомендуются раскорчёвка и сжигание.
ВРЕДИТЕЛИ
Осы
Насекомые высасывают мякоть виноградных плодов, нанося сильный урон урожаю.
Для их отлова на винограднике устанавливают бутылки с мясными или специальными отравленными приманками. Необходимо находить и уничтожать осиные гнёзда.
Птицы
Дрозды и скворцы долбят наливающиеся ягоды, порой налетая огромными стаями. Чучела и трещотки не спасают.
Успешнее действуют блестящие ленты, натянутые чёрные и белые нитки, специальные сетки.
Филлоксера
Это особая виноградная тля, один из самых страшных вредителей винограда (родом из Америки).
Развивается в двух формах: корневой и листовой. Насекомые имеют крохотные размеры: от 0,3 до 1,35 мм. Прожорливые личинки высасывают соки из корней, и там образуются вздутия и клубеньки. Растения истощаются, угнетаются и гибнут (через 3–5 лет или позже). На плантациях распространяется кругами, очагами.
Переносится: ветром, водой, животными, с посадочным материалом; ползает под землёй, по земле и летает по воздуху. За сезон выдаёт несколько поколений, откладывает сотни яиц. Успешных методов уничтожения (кроме тотального выжигания) до сих пор не существует. Пока ареал распространения – южный; не отмечено филлоксеры на территориях, где сумма активных температур менее 2500 градусов.
Защитные мероприятия:
прививка на устойчивые к филлоксере подвои;
заглублённая посадка и катаровка (обрезка верхних корней);
Зудень виноградный и другие клещиЗудень (войлочный клещ) размером всего 0,15–0,2 мм высасывает соки, протыкая листву с нижней стороны. Самого вредителя не видно, но на месте его питания появляются вздутия (заметные с верхней стороны листа) – желтоватые, коричневатые или красноватые. Снизу в ямках скапливается войлочная паутинка. Сначала заражаются нижние листья, затем верхние; постепенно они усыхают.
Иногда войлоком окутываются грозди. Куст страдает, урожайность существенно снижается. Вредитель постепенно осваивает более северные регионы.
На винограднике орудуют и другие разновидности клещей – паутинный, листовой и др.
Меры борьбы:
подвязка побегов повыше от земли;
своевременное удаление заражённой листвы;
опрыскивание акарицидами: Тиовит Джет, Акарин, Клещевит, Фитоверм; эти препараты имеют очень короткий срок ожидания, их можно использовать в течение всего сезона.
Выносливые сорта: Ананасный, Консул, Молдова, Памяти Негруля.
Листовёртки
Виноград атакуют несколько видов мотыльков размером 1–3 см. Их гусеницы объедают почки, листву, завязи, плоды; окукливаются в паутинках.
Меры борьбы:
сбор и уничтожение растительных остатков;
опрыскивание до цветения и сразу после него инсектицидами (Фуфанон-Нова, Алиот, Инта-Вир, Децис, Алатар).
Мучнистый червец
Мелкие насекомые (3 мм) и их личинки сосут соки из листьев, побегов, гроздей.
На поражённых участках видны липкие выделения. За сезон отрождается несколько поколений. Развитие кустов тормозится, грозди сохнут; есть риск потерять до 70% урожая.
Подушечница
Весной вредители выделяют беловатый пушок. Питаются на нижней стороне молодых листовых пластин.
Меры борьбы:
очистка штамба от старой коры;
смывание вредителей мыльным раствором, настоем табака или чеснока;
при сильном заселении: обработка инсектицидами с соблюдением сроков ожидания (Алиот, Конфидор, Актара).
Народные способы лечения
Опытные виноградари дают советы по обработке винограда подручными, домашними средствами. Необходимо соблюдать рекомендуемые пропорции, чтобы не было ожогов.
Недельный настой коровьего навоза (1–2 литра на ведро воды) или прелой соломы: опрыскивать каждые 7–10 суток (от комплекса болезней).
Стакан измельчённого чеснока настоять сутки в литре воды, добавить 50 г хоз. мыла, 50 г йодированной соли, 7 литров воды, марганцовки до розового цвета; процедить: опрыснуть 2 раза за лето от болезней.
1 литр натурального молока (жирность 2,5%) + 15 капель аптечного йода (в концентрации 5%) + 7 литров воды: опрыскивать вечером (после 19 часов) раз в неделю от оидиума.
Хозяйственное мыло (100 г развести) в 10 л воды: от серой гнили по завязям.
60 г соды, 5 г марганцовки на 10 л воды: от оидиума по завязям и вызревающим ягодам.
Недельный настой древесной золы (1 литр) в ведре воды + 50 г хоз. мыла: по завязям и наливающимся ягодам каждые 10 суток (от болезней + подкормка).
Дегтярное мыло развести в воде и промыть лозы перед зимовкой: от щитовки.
Сбор и хранение урожая
Сбор урожая
Грозди на кусте созревают не одновременно, поэтому собирать их нужно выборочно, причем самые первые грозди лучше снять пораньше, тогда остальные дозреют быстрее. В первую очередь убираем нижние грозди — они не будут долго храниться. Обычно очень ранние и ранние сорта убирают немного недозрелыми, так как при перезревании снижается качество урожая. Не стоит оставлять грозди ранних сортов для длительного хранения, да и ценность их — именно в возможности употребления в свежем виде.
Дождь и туман — не лучшие условия для сбора винограда, старайтесь делать это в сухую солнечную погоду, ведь вы не хотите, чтобы урожай быстро сгнил? Грозди аккуратно срезаем секатором или ножницами, так чтобы ягоды не осыпались и не повреждались. Вообще, старайтесь не прикасаться к ягодам руками и не стирать восковой налет — от этого лежкость сильно снижается. Если предполагается хранение гроздей в свежем виде, то необходимо удалить с них сухие, гнилые и поврежденные ягоды.
Сбор виноград в ведра — не самая лучшая идея. Чтобы не раздавить ягоды, грозди складывают в один слой в ящики или корзины.
Естественно, в период сбора винограда нельзя обрабатывать виноградник химией. Так как после обработки системными фунгицидами должно пройти 10-40 дней. Намного проще с биопрепаратами — большинство из них вообще не имеют срока ожидания, то есть употреблять виноград можно в день обработки «триходермином», «фитоспорином» — достаточно обмыть ягоды водой.
Производители инсектицидов «битоксибациллин», «лепидоцид» говорят о сроке ожидания 5 дней. Органические токсины «актофита» распадаются до безопасных углеводов в течение 48 часов — согласитесь, это никак не 10, тем более не 40 дней.
Хранение ягод винограда
Виноград — культура сезонная, но хотелось бы иметь возможность его употребления не только в течение месяца-двух. Для хранения винограда в свежем виде пригодны ягоды не всех сортов, к тому же очень многое зависит от способа и условий хранения. Колебания температуры и влажности, солнечный свет и свежий воздух в помещении снижают срок хранения и качество винограда.
Оптимальные условия — температура 1-4°С и умеренная влажность. Очевидно, что холодильник для хранения винограда подходит идеально, но в бытовых холодильниках есть что хранить и помимо винограда, а аппараты большого объема стоят соответственно.
Сейчас не сложно найти деревянные или пластмассовые ящики, в которых виноград продают на рынке — в них обеспечивается хорошее проветривание гроздей, а стойки по углам позволяют устанавливать ящики друг на друга. Проще всего сложить грозди в такие ящики в один слой и регулярно удалять те, что начинают портиться. Иногда рекомендуют пересыпать грозди сухими листьями или опилками — это может увеличить срок хранения.
Распространенный способ хранения винограда в свежем виде — подвесить грозди на крючки или срезать гроздь с частью побега и подвязать к перекладине или проволоке. Хотя еще проще расстелить на полу бумагу и разложить грозди в один слой. Со временем ягоды сморщиваются, а гребни становятся ломкими, но это лучше, чем ничего.
Дольше и лучше грозди будут храниться, если при уборке обрезать побег на два междоузлия ниже и на одно выше грозди, не касаясь руками ягод, обмакнуть верхний срез в парафин и всю «ветку» поставить в бутылку с водой.
В воду рекомендуют добавить несколько таблеток активированного угля, а горлышко бутылки заткнуть ватной пробкой, чтобы вода не испарялась и не увеличивалась влажность в помещении. Бутылки устанавливают наклонно, причем грозди не должны касаться друг друга. Каждую неделю грозди просматривают, удаляя ножницами гниющие ягоды вместе с плодоножкой. Периодически нужно обновлять нижние срезы и менять воду в бутылках.
Опоры и шпалеры
Поскольку виноград по своей природе лиана, то для её правильного роста следует использовать вертикальные и горизонтальные конструкции или шпалеры. Их можно сделать самостоятельно, а для декоративных сортов в продаже имеются различные арочные конструкции.
Что такое прививка и основные методы?
Прививкой винограда называется способ получения новых сортов винограда с помощью внедрения части одного растения в другое. Новый сорт, полученный таким образом, объединяет в себе положительные свойства обоих сортов.
Прививка выполняется одним из трёх способов:
в живой побег;
в расщеп;
в корневую систему.
Обрезка
Виноградный куст может образовывать большое количество лишних побегов, поэтому обрезка лозы считается одной из важнейших процедур в виноградарстве.
Если куст не обрезать, то корневая система не сможет обеспечить полноценным питанием такое количество побегов. Это влечёт за собой уменьшение урожайности, горошение ягод и, в конце концов, гибель растения.
Популярные сорта винограда
Аркадия. Созданная украинскими селекционерами от скрещивания Молдовы и Кардинала Аркадия сегодня признается одним из лучших сортов винограда во многих районах страны, где развито виноградарство. Сорт относится к столовым и дает урожай через 115–120 дней после начала периода вегетации.
Растение образует сильнорослую, скороспелую лозу с мощной корневой системой и хорошей приживаемостью. Аркадия показывает средний результат по сопротивляемости болезням винограда, чтобы обезопасить лозу от милдью, необходимо две профилактические обработки, требуется защита и от мучнистой росы. Сорт переносит морозы до –21 °С. При перепадах влажности ягоды подчас трескаются, что сказывается на качестве урожая.
Кишмиш лучистый. Бессемянные ягоды среднераннего винограда Кишмиш Лучистый хорошо известны потребителям. Сорт, выведенный в Молдове от скрещивания винограда Кардинал и Кишмиш розовый, созревает за 125–130 суток и отличается высокими урожаями, поспевающими на средне- или сильнорослых кустах.
Кишмиш Лучистый не отличается высокой морозостойкостью и восприимчив к инфекциям этой культуры. При этом сорт требователен к вниманию виноградаря, а при должном уходе компенсирует усилия, дает крупные и средние ягоды золотистой и красно-розовой гаммы, длиной до 2,5 см и весом до 4 грамм.
Хаджи Мурат. Базой для работы таджикских ученых при выведении винограда Хаджи Мурат стал сорт Забалканский и Мускат Гамбургский. В итоге сорт стал один из претендентов на звание называться лучшим сортом винограда для рынка, ягоды же на сильнорослых кустах поспевают за 125–135 дней.
Виноград Хаджи Мурат переживает морозы до –22 °С, но лучше себя чувствует в теплице или под зимним укрытием. Плодоносящие побеги этого сорта вызревают на 75% и более, выдерживая чрезвычайно крупные кисти, весящие от 800 до 2500 грамм и хорошо сохраняющие свои свойства во время хранения и перевозки. Сорт высокоурожайный, стремящийся образовать большое количество завязи, поэтому для обеспечения качества ягод необходимо нормировать будущий урожай.
У кистей винограда Хаджи Мурат ровная коническая форма и средняя плотность. Спелые овальные ягоды могут весить от 15 до 25 грамм, имеют густую почти черную окраску, покрыты сизым восковым налетом и обладают достойным вкусом.
Красотка. На созревание темно-розовых с густо-фиолетовым кончиком красивых ягод у сорта винограда Красотка уходит от 110 до 110 дней. У Красотки кусты средней силы роста, хорошо вызревающие плодоносящие побеги и ровные, массой порядка 500–700 грамм кисти. Сорт демонстрирует среднюю сопротивляемость распространенным инфекциям и вредителям.
Грозди содержат удлиненные, длиной около 3 см и весом до 6 грамм ягоды с хорошим свежим вкусом, сочной и довольно мясистой мякотью и малозаметной при раскусывании кожице. Ягоды винограда Красотка при переизбытке влаги на стадии созревания иногда могут лопаться. Плоды этого сорта неплохо набирают сладость, но соперничать яркостью вкуса с сортами для личного употребления не могут.
Галахад. Чрезвычайно ранний гибридный виноград Галахад на территории Кубани и в других районах виноградарства дает урожай уже в течение 95–100 дней после старта вегетации. Звание лучшего для рынка сорта винограда растение получило благодаря высочайшим вкусовым качествам, хорошей силе роста кустов, способности зимовать при температуре воздуха до –25 °С, а также достойной внимания устойчивости к вредоносным грибам и гнили.
Виноград дает красивые, массой до 1,1 кг, средней плотности грозди конической формы. Средняя длина овальных, крупных янтарных ягод составляет 2,6 см. Вес мясистой с приятной консистенцией и сладкой ягоды доходит до 12 грамм.
Супер-экстра. Полученный Е. Павловским гибрид раннего срока зрелости дает урожай через 100–110 суток после появления первых листьев. Уже к концу июля на сильнорослых кустах винограда Супер-Экстра можно видеть крупные, до 1,5 кг весом, грозди средней рыхлости. Сорт высокоурожайный, поэтому виноградарь должен заниматься нормированием завязи и соцветий.
По описанию и фото винограда Супер-Экстра кисти состоят из овальных или яйцевидных крупных ягод массой 7–8 грамм. Цвет ягоды белый или светло-янтарный. Ягоды очень быстро набирают сладость, их мякоть приятная, плотная с достаточным количеством сока.
Фуршетный. Приносящий плоды спустя 115–125 дней после начала вегетации виноград Фуршетный выведен на Украине селекционером В.В. Загорулько от сорта Кубань и Подарок Запорожью. По данным, полученным виноградарями, уже успевшими познакомиться с этим виноградом, Фуршетный имеет среднюю устойчивость к поражению грибками и успешно зимует при температуре –22 °С. Мощные кусты этого вида активно образуют побеги, практически полностью вызревающие к осени.
Кисти на кустах образуются плотные, по форме ближе к цилиндрическим. Вес грозди, состоящей из овальных ягод массой до 16 грамм, от 600 до 800 грамм. Длина отдельной ягоды порядка 3,5 см, окраска темная, красновато-фиолетовая с выраженным восковым налетом. Одному из лучших сортов винограда присущ великолепный вкус с нотами изюма и спелой шелковицы.
Заключение
Выращивание винограда является довольно сложным мероприятием, особенно если этим занимаются в условиях средней полосы России. Помимо того, что необходимо создать оптимальные условия в течение летнего сезона, важно позаботиться о том, чтобы виноградные кусты смогли хорошо пережить морозную зиму.
Однако сегодня существует множество различных сортов винограда, среди которых можно найти немало морозостойких, которые идеально подойдут для подобных территорий. Основное же внимание необходимо уделить уходу в период вегетации.]]>
Болотистые и засоленные почвы вообще не рекомендуется использовать в качестве мест для виноградников, также как и землю, имеющую повышенную кислотность. Виноград любит хорошо освещенные участки, на это всегда необходимо обращать внимание при выборе участка земли под виноградник.
Стоит обратить внимание на уровень наклона почвы там, где выбрано место для виноградника.
Если присутствует небольшой наклон, то его стоит выровнять при перекопке земли. Если же наклон равняется более чем 12-15 градусам, то необходимо сделать что-то вроде террас, горизонтальных ступенчатых площадок. Такая практика активно применяется в холмистой местности и в предгорьях, где место виноградника часто находится на южном склоне возвышенности.
Террасы должны иметь ширину 1,5 – 3 метра и небольшой наклон в стороны стенки выше расположенной площадки. Категорически нельзя высаживать виноград на участки с наклоном выше 25 градусов, без дополнительного «сглаживания» или устройства террас.
При выборе места для виноградника необходимо учитывать фактор глубины залегания грунтовых вод. Глубина их расположения должна достигать 2,5-3 м.
Если грунтовые воды находятся на глубине не более 1,5 м, то стоит опасаться за приживаемость и развитие винограда. Если нет более благоприятных мест, на участках с высоким залеганием грунтовых вод, применяется способ высадки винограда путем насыпи гряд.
Сделать это просто, смешав почву с перегноем и банкой пепла. Нижний слой смешивается с щебнем и песком и укладывается на дно ямы на 20-25 см. Следующий слой – плодородная удобренная смесь еще на 20-25 см. После следует подготовить посадочный материал.
Чтобы получить качественный виноградный чубук для посадки, необходимо:
Подготовленные таким образом черенки нужно герметично упаковать и поместить на хранение в прохладное место. Для этого подойдет нижняя полка холодильника, погреб или подвал. Учтите, что часть из чубуков может не прижиться и погибнуть, поэтому заготавливать их надо с запасом. Высаживать черенки дома надо в конце февраля или начале марта.
Правильная заготовка и хранение чубуков — это ключевой момент, если все было сделано грамотно, дальнейший процесс не вызовет больших трудностей.
Лишней влаги быть не должно, полив будет производиться через поддон, поэтому в дне стаканчика обязательно надо сделать шилом отверстия для ее оттока.
Перед посадкой проверяем сохранность черенка. Надавливаем на него секатором:
Пригодные к высаживанию черенки в течение нескольких суток вымачиваем в воде. Затем на сутки помещаем в кадку со стимулятором образования корней.
Помещение, в котором находятся контейнеры с рассадой, должно быть хорошо освещено. Обычно их ставят на подоконник в комнате, которая лучше всего освещается солнцем. Именно потому, что солнечная погода обычно приходит вместе с весной, рекомендуется сажать виноградные черенки не раньше конца февраля.
Чтобы рассада росла быстрее, можно установить над контейнерами с высаженными черенками лампы дневного света.
Для этого лучше использовать теплую воду, наливая ее в поддон. Другой вариант — поливать раз в пять дней, добавляя в емкость по стакану воды (около 100 мл) за раз. Кроме регулярных поливов необходимо периодически рыхлить почву и иногда вносить подкормку. Как было отмечено выше, часть чубуков может не прижиться и погибнуть.
Дождь и туман — не лучшие условия для сбора винограда, старайтесь делать это в сухую солнечную погоду, ведь вы не хотите, чтобы урожай быстро сгнил? Грозди аккуратно срезаем секатором или ножницами, так чтобы ягоды не осыпались и не повреждались. Вообще, старайтесь не прикасаться к ягодам руками и не стирать восковой налет — от этого лежкость сильно снижается. Если предполагается хранение гроздей в свежем виде, то необходимо удалить с них сухие, гнилые и поврежденные ягоды.
Сбор виноград в ведра — не самая лучшая идея. Чтобы не раздавить ягоды, грозди складывают в один слой в ящики или корзины.
Естественно, в период сбора винограда нельзя обрабатывать виноградник химией. Так как после обработки системными фунгицидами должно пройти 10-40 дней. Намного проще с биопрепаратами — большинство из них вообще не имеют срока ожидания, то есть употреблять виноград можно в день обработки «триходермином», «фитоспорином» — достаточно обмыть ягоды водой.
Производители инсектицидов «битоксибациллин», «лепидоцид» говорят о сроке ожидания 5 дней. Органические токсины «актофита» распадаются до безопасных углеводов в течение 48 часов — согласитесь, это никак не 10, тем более не 40 дней.
Хранение ягод винограда
Виноград — культура сезонная, но хотелось бы иметь возможность его употребления не только в течение месяца-двух. Для хранения винограда в свежем виде пригодны ягоды не всех сортов, к тому же очень многое зависит от способа и условий хранения. Колебания температуры и влажности, солнечный свет и свежий воздух в помещении снижают срок хранения и качество винограда.
Оптимальные условия — температура 1-4°С и умеренная влажность. Очевидно, что холодильник для хранения винограда подходит идеально, но в бытовых холодильниках есть что хранить и помимо винограда, а аппараты большого объема стоят соответственно.
Сейчас не сложно найти деревянные или пластмассовые ящики, в которых виноград продают на рынке — в них обеспечивается хорошее проветривание гроздей, а стойки по углам позволяют устанавливать ящики друг на друга. Проще всего сложить грозди в такие ящики в один слой и регулярно удалять те, что начинают портиться. Иногда рекомендуют пересыпать грозди сухими листьями или опилками — это может увеличить срок хранения.
Распространенный способ хранения винограда в свежем виде — подвесить грозди на крючки или срезать гроздь с частью побега и подвязать к перекладине или проволоке. Хотя еще проще расстелить на полу бумагу и разложить грозди в один слой. Со временем ягоды сморщиваются, а гребни становятся ломкими, но это лучше, чем ничего.
Дольше и лучше грозди будут храниться, если при уборке обрезать побег на два междоузлия ниже и на одно выше грозди, не касаясь руками ягод, обмакнуть верхний срез в парафин и всю «ветку» поставить в бутылку с водой.
В воду рекомендуют добавить несколько таблеток активированного угля, а горлышко бутылки заткнуть ватной пробкой, чтобы вода не испарялась и не увеличивалась влажность в помещении. Бутылки устанавливают наклонно, причем грозди не должны касаться друг друга. Каждую неделю грозди просматривают, удаляя ножницами гниющие ягоды вместе с плодоножкой. Периодически нужно обновлять нижние срезы и менять воду в бутылках.
Прививка выполняется одним из трёх способов:
