В настоящее время в любой стране умеренного климата принято на разведение большое количество сортов и черной и красной смородины и белой (розовой) смородины. Для выращивания в средней полосе России можно рекомендовать ранние сорта: дочка (очень урожайный, устойчивый к болезням и вредителям), Сеянец голубки (очень урожайный, среднеустойчивый). Средние сорта Диковинка (очень урожайная, среднеустойчивая); Ленинградский великан, Бредторп (Карельская) – оба очень урожайные и высокоустойчивые. Все смородины морозостойки, растут компактными кустами либо стелются. Смородина как род предпочитает прохладное лето и влажный воздух, а также большое количестве почвенной влаги.
Ее можно разводить и на юге, если давать обильный полив и защищать от лучей солнца. Смородина – прекрасный источник витамина С, и наиболее богата им смородина черная. Все виды смородины самоопыляемы, и поэтому можно сажать один сорт, а также одиночный куст без прицела на перекрестное опыление.
Посадка
Лучше всего для посадки подойдут двулетние саженцы, то есть укорененные черенки второго года жизни, поскольку на третий год они начинаю плодоносить. Для произрастания смородины больше всего подходят плодородные тяжелые суглинистые почвы. Легкие песчанистые почвы слишком быстро прогреваются и иссушаются летом.
Смородина укореняется вблизи поверхности, так что почва, хорошо удерживающая влагу, предпочтительнее, чем сухая. Однако при этом в почве должен быть хороший дренаж и высокое содержание гумуса. рН почвы предпочтительнее в диапазоне 6-8. При жарком лете смородину нужно сажать в полутени. Северная сторона здания обычно бывает наиболее холодной, поэтому можно сажать смородину в ряд возле северной стены.
Если смородину сажают в саду вперемежку с яблонями, то можно посадить кусты в рассеянной тени группы яблонь. В непосредственном соседстве с яблонями сажать не рекомендуется: смородине нужно много почвенной влаги, за которую она будет конкурировать с соседями.
Подготовка почвы под смородину такая же, как и под овощные культуры: яму нужно капать на глубину 15-20 см. Яму следует заполнять хорошей плодородной почвой вперемешку с минерализующей крошкой (фосфорит, гранитная пыль, глауконитовый песок) и гумусирующим материалом.
Лучше сажать осенью, в состоянии покоя, поскольку почки смородины пробуждаются очень рано. Можно сажать ранней весной, но там, где зимы слишком суровы.
Кусты разделяют расстоянием 1,2 – 1,8 м, в зависимости от сорта. Если корни саженцев сухие, их нужно замочить на несколько часов в воде. Обрежьте все поврежденные корни, а также слишком длинные. Посадите кусты чуть пониже, чем они были посажены в питомнике. Если у куста сформировался ствол, нижние ветви должны быть в основании присыпаны землей.
Подрежьте после посадки верхние ветви на 15-30 см, в зависимости от развитости корневой системы. Хорошо уплотните почву вокруг корней, распределите мульчу в метровом круге вокруг каждого куста, оставив небольшой кружок непокрытой земли возле самых побегов.
Мышам очень нравятся нежные побеги на смородиновых кустах, и они начинают устраивать гнезда под слоем мульчи, если она продвинута близко к побегам.
Смородина – один из ягодных кустарников, которые решительно предпочитают органическое удобрение минеральному, искусственному. Для удобрения смородины нужно применять золу, навоз и костную муку. Удобрение вносят в конце зимы, перед началом роста.
Поверхностная корневая система смородины сможет использовать питание вещества перед, тем как они будут вымыты на глубину. Перепревший навоз или компост вносят в пределы метрового круга, слоем 2,5 см. Добавьте 30 г древесной золы и 55 г костной муки. Слегка запашите все садовыми вилами.
Обрезка
Смородина, как и вишня, плодоносит на побегах двух – трехлетнего возраста. По прошествии этого продуктивного возраста размер и количество плодов с каждым годом постепенно снижаются.
В течение первого года побег представляет собой сильную, прямую, неразветвленную ветвь. На третий год от главного ствола, а также от одного-двух боковых побегов отрастают более многочисленные и короткие боковые побеги.
Идеальная обрезка требует, чтобы на каждый возраст приходилось три – четыре побега. Старые побеги вырезают совсем, как только они достигнут четырехлетнего возраста.
Впервые обрезанный двулетний куст должен иметь шесть – восемь побегов, половина из которых – новый прирост, а половина – старые, уже имевшиеся, когда куст был посажен.
Ежегодно новые побеги вырезают, оставляя три – четыре самых сильных. На стелющихся кустах смородины нужно оставлять прямостоячие побеги, на прямых – наоборот, такие, которые будут постепенно приоткрывать верхушку куста.
Начиная со второго – третьего года, ежегодно вырезают старые побеги. Все побеги отрезают как можно ближе к земле, чтобы основание куста было чистым и свободным от пеньков. Лучшее время обрезки – начало зимы.
Старые кусты можно обновить: так в первый год вырезают все побеги, кроме трех самых сильных. Это стимулирует рост новых, из которых нужно выбирать шесть кандидатов на замену старых, чтобы иметь возможность вырезать столько же старых пеньков на следующий год.
К третьему году куст будет обновленным, помолодевшим. Некоторые садоводы рекомендуют по прошествии 8-10 лет жизни приподнимать куст над уровнем земли, чтобы побег не загущать.
Размножение
Смородину размножают зелеными черенками – взятыми от приростка текущего сезона. Их укореняют в песке под прикрытием, чтобы не иссушать. Укоренение происходит в этот же сезон.
Если размножение делают одревесневшими черенками, то их берут либо осенью, связывают в пучки и ставят (обязательно верхним срезами вверх) закрытыми под снегом или под мульчей в холодном погребе; либо берут черенки весной, перед началом роста, и сажают немедленно.
Длина черенков должна быть 20-30 см. Их сажают в рядок в питомнике, на расстоянии 7 см друг от друга, так, чтобы над поверхностью почвы было не более двух почек. Поначалу притеняют, всегда содержат влажными и воздух и почву. Укоренившиеся черенки держат в питомнике до следующей весны.
Можно также размножать смородину отводками, если сорт стелющийся. Нижняя ветвь весной пришпиливается к земле, и кору на нижней стороне надсекают. Почву вокруг места надсечки насыпаю поверх ветви. Оставшейся части ветви можно позволить быть над землей.
В конце года укорененный черенок отделяют от материнского растения и пересаживают в питомник. Его можно оставить там до следующего года, чтобы подрос. Метод окучивания также подходит для получение большого количества посадочного материала.
Вредители и болезни
Ржавчина – грибковое заболевание, диагностируется по оранжевым фистулам на нижней поверхности листа. Кусты, зараженные ржавчиной, следует уничтожить.
Антракноз и галловая болезнь – обе могут быть предупреждены. Если не трогать мокрые кусты (после дождя, в росе) во избежание распространения спор и если при обнаружении заражения галлами куст перенести на другое место.
Сбор урожая
Ягоды можно оставлять на кусте по созревании в течение четыре – шести недель. Чем дольше они висят – тем слаще становятся. В то же время они теряют пектин. Если их используют на желе, то снимать нужно чуть недозрелыми. Сбор ягод нужно производить, когда они сухие.]]>
