Бревенчатый сруб своими руками

Самым удачным материалом для бревенчатого сруба считается древесина хвойных пород — ели, сосны, такая древесина широко распространена и гораздо дешевле древесины твердых пород. Наружные стены выполняют из бревен хвойных пород толщиной не менее 22 см в верхнем срубе, внутренние — из бревен толщиной 20 см в верхнем срубе. Бревна для наружных стен, как правило , опиливают с внутренней стороны, а для внутренних — с двух сторон. Устойчивость всего дома обеспечивается перевязкой продольных и поперечных стен, устройством переруба в поперечных стенах, а также сплачиванием бревен между собой.

Однако для самого нижнего венца (ряда) — окладного — предпочтительнее применить дубовые бревна (диаметр которых, кстати, должен быть несколько больше диаметра бревен для верхних венцов), а еще лучше — бревна мореного дуба, выдержанного несколько лет в воде.

Прежде чем приобретать бревна, следует узнать, когда была произведена их заготовка: если зимой, то их смело можно использовать для возведения сруба; если летом, то от таких бревен лучше отказаться, так как они сильнее подвержены гниению.

Отобранные бревна должны быть одного калибра, то есть иметь одинаковый диаметр — 22-26 см; изменение диаметра от комля (нижней части) к вершине не должно превышать 1 см на каждый метр бревна. Для того чтобы снизить вероятность образования в древесине трещин при высыхании, в бревнах делается пропил до центра по всей длине.

Первыми укладывают два противолежащих бревна окладного венца, которые следует предварительно обтесать с внутренней стороны и со стороны, укладываемой на фундамент. Ширина затесов должна быть не менее 15 см (для большей устойчивости окладного венца и в целом стен). Предварительно под бревна на гидроизоляцию фундамента настилают подкладку из досок, обработанных битумом, толщина подкладки — 5 см. На дощатую подкладку кладут слой теплоизоляции (войлок, паклю), и только затем — окладные бревна. Строительство рубленых стен ведется горизонтальными рядами — венцами с чередованием расположения комлей в разные стороны. Каждый последующий ряд соединяется с предыдущим в паз, который выбирается внизу каждого бревна, для более прочного соединения через каждые 1,5-2 м устанавливаются шипы . В пазы же закладываем и теплоизоляцию — пеньку, паклю, войлок. Приступая к сооружению сруба, следует заранее определиться со способом рубки углов стен, здесь возможны два варианта: без остатка «в лапу» и с остатком «в чашку».

На два противолежащих бревна окладного венца укладывают поперек третье бревно оклада и производят разметку для вырубки «чашек», для чего используют специальный инструмент — черту, которая похожа на большой циркуль. Ножки черты раздвигают на половину диаметра нижнего бревна и переносят это расстояние на верхнее бревно (отступив от конца бревна 40-50 см), затем вычерчивают линию разметки и вырубают «чашку».

Аналогичные операции производят с другим концом третьего бревна и с четвертым бревном оклада. Установкой верхних бревен на место (при этом возможна дополнительная подгонка «чашек» для увеличения плотности посадки) завершают укладку окладного венца. Разметку и рубку «чашек» на бревнах для остальных венцов производят тем же способом, только здесь дополнительно прорубают пазы (см. рис. 13).

Возведение срубов, пожалуй, можно отнести к древнейшим технологиям строительства. За столетия существования выработались определенные правила строительства срубов, главное из которых — учитывать усадку древесины при высыхании. Следуя этому правилу, сруб следует сначала собрать начерно (отобрать бревна, произвести их разметку и собрать без теплоизоляции), затем пометить бревна (например, пронумеровать) и разобрать.

Теперь предстоит выдержать бревна в сухом помещении (либо надежно укрытыми от влаги) в течение 1-1,5 лет. И только затем можно установить сруб окончательно. Принимая во внимание усадку древесины, сруб в черновом варианте делается на 10 см выше, а гнезда для шипов — на 2 см глубже, чем это предусмотрено проектом.

И все же, несмотря на предварительную выдержку бревен, при сборке сруба над оконными и дверными проемами оставляется небольшой зазор (не более 5% от их высоты), который заделывается теплоизоляцией.

После того как стены сруба установлены, следует проконопатить все швы между бревнами. Такая, казалось бы, простая операция также должна осуществляться по определенным правилам:
сначала стены конопатятся снаружи постройки, затем внутри;
в первую очередь конопатится шов между первым, окладным венцом и вторым по всему периметру сруба; затем — шов между вторым и третьим венцом опять-таки по всему периметру и т. д. Конопатить каждую стену в отдельности во избежание перекосов нельзя;
узкие пазы и щели конопатятся так: узкие полоски войлока либо пряди пеньки или пакли приставляются к пазу и плотно вдавливаются. Для этой цели удобно пользоваться тупой стамеской, кроме того, существуют специальные конопатные лопаточки. Такой способ конопатных работ называется «в растяжку»;
если швы между венцами достаточно широкие, то применяется способ «в набор»: из пакли или пеньки свивается веревка и, сматывая ее с клубка петлями, забивается в пазы и щели, после чего стамеской или лопаточкой уплотняется сначала верхняя, а затем нижняя кромка шва.

По завершении осадки (усадки) бревенчатых стен , когда сруб простоит год-полтора после окончательной сборки, конопатные работы надо повторить. Одновременно с этим из зазоров над дверными и оконными проемами удалить теплоизоляцию и заделать их деревянными брусками. Если дом рублен «в лапу», то следует позаботиться об утеплении углов: их закрывают слоем теплоизоляции и обшивают досками. В это же время можно приступать и к отделочным работам: к обшивке сруба досками, оштукатуриванию по обшивке и т. д

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *