При строительстве каркасного дома применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту[/caption]
Ответ кроется в простоте самой технологии возведения, в эффективном использовании строительных материалов, и, что немаловажно, – в экономии денежных средств на строительство (низкая себестоимость жилья).
Спрос на дома каркасного типа настолько велик, что многие начинают возведение такого дома, осваивая последние достижения строительных технологий самостоятельно.И на деле все ожидания строителей себя оправдывают, потому что процесс этот не такой уж сложный, как может показаться сначала. Потому как особых технических знаний технология не требует. Дома, которые изготовлены на основе каркаса, довольно прочные. Проживание в таком доме для семьи будет комфортным и уютным круглый год. Рассмотрим строительство каркаса для сооружения дома своими руками, начиная с закладки фундамента. К делу нужно переходить только после того, когда на руках имеется чертеж с проектом дома.
Какие породы древесины лучше всего использовать для каркаса?
В основном применяют дерево хвойных пород: ель, сосну, пихту. Это объясняется тем, что в состав хвойных пород входят смолы. Поэтому их сопротивление влаге и гниению намного выше, чем у лиственных пород. Пихта и ель комплектуются совместно и поставляются вместе ввиду схожести их природных свойств. Наиболее устойчивой к атмосферным воздействиям считается сосна. Лиственницу не применяют по той причине, что она не совсем подходит, так как при забивании в нее гвоздей легко растрескивается. Сложнее поддается обработке древесина лиственных пород из-за обилия большого количества сучков, хотя она и плотнее и в меньшей степени поддается разбуханию и усушке. Древесина из лиственных пород находит свое применение для создания небольших крепежных деталей: шпонки и клинья.Закладка фундамента под каркас
Любое строительство дома начинают с возведения основания под будущую постройку. Для облегченных домов (дома из каркаса именно такие) обустраивать глубокозаложенные фундаменты не рационально. [caption id="attachment_27236" align="aligncenter" width="510"]
Схема фундамента каркасного дома[/caption]
Самыми оптимальными вариантами для основания под каркасный дом являются: ленточный мелкого заглубления, столбчатый, сборный из блоков. Такие фундаменты призваны выполнять немаловажную функцию – создание жесткой рамы в пространстве. Это достигается в разных видах оснований при помощи:
- прочной и надежной арматуры в ленточном типе;
- монолитного ростверка в столбчатом фундаменте;
- прочного и надежного крепления ко всем ж/б блокам нижней обвязки.
- Делают отверстия в земле глубиной 1 м, диаметром 20 см, на расстоянии около 70 см друг от друга по периметру будущей постройки.
- В подготовленные углубления вставляют асбестовые трубы (высотой 1,5 м).
- Аккуратно засыпают трубы землей со всех сторон.
- Заливают бетонную смесь внутрь.
Материалы для обустройства каркаса дома
- Пиломатериал (дерево лучше из хвойных пород: сосна, пихта, ель; из лиственных – дуб) – брус сечением 150 на 150 мм.
- ОСБ.
- Антисептик.
- Обычный рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (он дешевле).
- 10 кг гвоздей (100 мм – 3 кг, по 120 мм – 5 кг, по 50 мм – 1 кг);
- саморезы: 100 мм – 500 штук, 50 мм – 100 штук.
Инструменты и оборудование
[caption id="attachment_27237" align="aligncenter" width="510"]
Инструменты необходимые для работы: рулетка, уровень, молоток, ручная ножовка, шуроповерт[/caption]
- пила дисковая (или цепная);
- торцовочная пила (желательно);
- перфоратор;
- рулетка (короткая и длинная);
- шуруповерт;
- ножовка;
- топор;
- молоток;
- плоскогубцы;
- лопата, лом;
- отбивочный шнур;
- уровень;
- электролобзик;
- электрорубанок;
- набор строительных карандашей.
Как построить каркас для дома?
Предварительный этап работ предполагает подготовку к строительству. На начальном этапе должен быть заготовлен пиломатериал и обработан антисептиком. Нужно купить рубероид и все необходимые крепежные элементы (гвозди, саморезы). Подготовить инструмент. Нужно заранее наметить толщину теплоизоляции для пола, стен, перекрытия, чтобы исключить увеличение размеров каркаса.Как крепить бруски нижней обвязки?
Сначала укладывается рубероид на ростверк. По прошествии 7 дней после того, как фундамент выстоится, по нему можно начать собирать каркас. Хотя полную прочность бетон наберет лишь через 28 дней. Но 7-ми дней бывает достаточно для безопасной работы на затвердевающем основании. [caption id="attachment_27244" align="aligncenter" width="510"]
Схема крепежа бруса нижней обвязки[/caption]
Далее необходимо (перед началом кладки бруса) измерить при помощи уровня ровность горизонтальной плоскости ростверка. Гидроизоляцию и брус можно укладывать, если она идеально ровная. При наличии неровностей:
- меньше 1 см – нужно подложить дощечки под брусья, так как такой толщины раствор не схватится достаточно с рамой и со временем раскрошится;
- больше 1 см – их выравнивают раствором цемента и дают выстояться неделю, затем крепят гидроизоляцию и нижний брус обвязки.
Схема перекрытия каркасного дома[/caption]
Его выступающая часть над поверхностью бруса должна оставаться на 8-10 см для крепления стоек каркаса в будущем. Диаметр нагеля должен подходить диаметру отверстия. Нагель может быть как круглым, так и квадратным. Квадратный – со стороной чуть больше по размерам, чем размеры отверстия.
Крепление нагелем обвязочного нижнего бруса
Как и между собой, обвязочные нижние брусья прикрепляют к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка для обвязочных брусков были заложены шпильки, то анкеры будут не нужны. В этом случае можно начинать со сверления отверстий в брусе под шпильки в тех местах, которые будут совпадать с расположением забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, нужно пропустить и переходить сразу к работам, изложенным в следующей части.
Анкерные болты диаметром 16 мм придутся кстати, если шпильки не были предусмотрены при закладке фундамента. На глубину не менее 100 мм должен заходить анкер в фундамент. Длину анкера рассчитать очень просто: к высоте обвязочного нижнего бруска нужно прибавить 100 мм. Например, если высота обвязки равна 100 мм, то 100+100=200.
Анкерное крепление нижней обвязки
В застывшем бетоне ростверка пробуривают отверстия под анкеры. Затем в обвязочных досках просверливают отверстия в местах расположения болтов.
При помощи гаек с объемными шайбами прикрепляется брус к фундаменту. Шайба увеличивает размеры площади, на которой гайка контактирует с деревом. К утоплению в древесину может привести использование гаек без шайб. А это совершенно не желательно. Гайка должна иметь 6 граней, чтобы ее можно было закручивать ключом. Неприемлемый вариант – квадратная и круглая гайка под отвертку.
В углу анкер устанавливается в месте соединения брусьев нижнеобвязочных в том случае, если угловое соединение брусьев не скреплено нагелями и гвоздями. Если скреплено, то первые анкеры устанавливаются на условной линии продолжения внутреннего контура рамы основания. И затем – между углами на досках, делая шаг 1-1,2 м. Шаг может составлять и больший промежуток, но не более 2,4 м. Еще одно важное правило: на одном нижнеобвязочном бруске должно быть установлено не менее 2-х болтов, независимо от длины самой стенки (даже если она и короткая).
Нужно обязательно проверить углы, диагонали и уровни обвязочного бруса. Небольшие неровности на верхней поверхности можно сгладить электрорубанком.
После установки обвязочных брусьев с нижней стороны, их прикрепления к фундаменту и скрепления между собой можно переходить к монтированию стоек каркаса по вертикали.
Установка стоек по вертикали
Монтаж стоек по углам Угловые стойки каркаса устанавливают первыми. Их сечение должно отличаться от сечения других стоек. Тип крепления стоек в углах будет зависеть от того, чем были скреплены бруски нижней обвязки. [caption id="attachment_27251" align="aligncenter" width="510"]
Схема установки вертикальных стоек каркаса[/caption]
- Если соединение бруса на углах было выполнено анкером или гвоздями, то угловая стойка крепится с применением стальных уголков. Уголки для этого подбираются усиленные.
- Если нижнеобвязочный брус был скреплен при помощи нагеля. В таком случае должны были остаться выпущенные концы (до 10 см) нагелей из дерева. На эти нагели нужно насадить угловые стойки каркаса.
Схема структуры панели[/caption]
Прикрепить уголки не представляет никаких трудностей: для этого используют оцинкованные саморезы по дереву или неоцинкованные, если купить первые не получится.
Рассмотрим более подробно крепление стоек каркаса способом вырубки.
Делают разметку на бруске нижней обвязки и на ее основе пазы в соответствии с размерами стойки и высотой 30-50% от тощины бруска нижней обвязки. Если выбран брус толщиной 100 мм, то вырубка в глубину составит 30 или 50 мм.
Неугловые стойки тоже нуждаются в раскреплении временными укосинами, независимо от выбранного способа крепления. Можно установить 1 удлиненную укосину, захватив сразу несколько стоек, или установить 2 короткие укосины к каждой стойке. Применение временных укосин вызвано необходимостью создать устойчивость соединения стойка-нижняя обвязка, чтобы оно не расшаталось еще до момента обустройства верхней обвязки и монтажа постоянных укосин.
Если раскладка каркаса для всех стен заранее не производилась (планировалось производить работы без чертежа), то на этом этапе набросать расположение стен и размерность важных элементов каркаса необходимо. Это нужно для того, чтобы определить шаг стоек в месте расположения дверных и оконных проемов. Поскольку здесь он может отличаться от обычного.
Важно учесть, что если применялось крепление уголками, то высота этажа будет равняться высоте вертикальной стойки. При применении врубочного способа высота этажа меньше вертикальной стойки на 2 глубины врубки.
Крепление бруса под верхнюю обвязку
В местах углового соединения верхнеобвязочные брусья состыковываются способом вырубки, а к вертикальным стойкам крепятся тем же способом, который был выбран для прикрепления стоек к нижнеобвязочным брусьям (стальными уголками или вырубкой). [caption id="attachment_27252" align="aligncenter" width="510"]
Схема крепления бруса верхней обвязки[/caption]
Крепление уголками не представляет никаких особенностей, применяют саморезы по дереву.
Крепление при помощи вырубки
Если выбран этот способ, то сначала нужно под каждую стойку сделать пазы (как для брусков нижней обвязки), и только затем на вертикальные стойки надевают эти брусья. Необходимо обеспечить равномерное расположение по вертикали этих пазов относительно нижнеобвязочных пазов. Равномерность пазов будет служить гарнтией того, что вертикальные каркасные стойки будут действительно такими. Иначе может возникнуть перекос как отдельных стоек, так и всей конструкции.
Можно приступать к укладке бруса на свое место (на стойки по вертикали) после того, как будут готовы пазы. И крепить его к каркасу. Крепление производят к каждой стойке по вертикали при помощи 2-х гвоздей. Минимум на 10 см гвоздь должен зайти в стойку.
Укрепление каркасной конструкции
Для придания каркасу устойчивости к нагрузкам со стороны ветра и прочим, жесткости в пространстве, ему нужно обеспечить дополнительное укрепление связями по диагонали – укосами (или раскосами). Их рекомендуют делать в обязательном порядке. На этом этапе тоже нужно проверить все вертикали и диагонали, чтобы своевременно исправить возникшие искривления каркасной конструкции. При помощи отвеса и уровня каркас выставляют окончательно. Далее 4-мя укосами закрепляется каждая балка (2 сверху, 2 снизу). Демонтируют временные укосы. Укосы лучше крепить к внутренней обшивке каркаса, если их сечение меньше, чем у основных стоек. В этом случае можно поместить утеплитель между укосиной и обшивкой извне.Монтаж потолочных балок
Здесь также применяют несколько разновидностей крепления.- Монтаж методом вырубки.
- Крепление при помощи перфорированных стальных балочных кронштейнов.
- Установка с помощью стальных уголков.
Схема кровли каркасного дома[/caption]
На верхнеобвязочном брусе желательно заранее сделать (на земле) разметку следующих мест крепления балок под перекрытие. Эту работу на высоте 3 м будет значительно сложнее выполнить, и она займет больше времени.
