Груша отличается несколькими особенностями. Культура относится к светолюбивым. Терпелива к повышенному содержанию влаги в районе корня, но не переносит длительные сырые туманы. Несколько сырых дней и груша заболевает грибковыми и бактериальными болезнями.
Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам). При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают.
На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.
Требования к почве
Почва для груши нужна, конечно плодородная. Подойдет чернозем, серая лесная почва, супесчаная, суглинистая. Плотные глинистые почвы лучше исключить. Если грунт бедный, то под перекопку перед посадкой нужно обязательно внести 5-6 кг перегноя или перепревшего навоза и 500-600 г древесной золы на м².
Почвы нужны нейтральные – на кислых груша расти не будет. Для раскиcления можно внести под перекопку пару стаканов доломитовой муки на м².
Непосредственно перед посадкой груши почву советую перекопать на полный штык лопаты, разбросав по поверхности удобрения. При копке обязательно удаляйте все сорняки, в особенности корневища пырея – они буквально «забивают» саженцы, не дают им расти. После перекопки нужно сразу разбить все комья, не откладывая на завтра, иначе они засохнут, и разбить их будет сложно. Потом останется почву разрыхлить.
Сроки посадки груши
В Средней полосе грушу можно сажать как весной, так и осенью. Советую выбрать осенний период посадки, когда выбор саженцев и сортов в питомниках максимальный. Весна тоже подходит для посадки груши, потому что почва в эту пору богата влагой. Сроки посадки груши весной – апрель. Осенью грушу лучше сажать с конца сентября в течение октября.
В Сибири также грушу можно высаживать и в осенние, и в весенние сроки. Приживаемость будет хорошая при любых сроках посадки, потому что груша просыпается относительно поздно весной. Если высаживаете саженцы груши осенью, то надо позаботиться о защите от грызунов и солнечных ожогов. При весенней посадке потребуется более тщательный уход за саженцем – поливы до полной приживаемости.
В Приморье высаживать грушу осенью не рекомендуется из-за опасности подмерзания, выветривания и иссушения. Поэтому из-за сухих морозных ветров, грушу в Приморском крае лучше сажать весной.
Покупка посадочного материала
Необходимо обращать внимание на возраст посадочного материала. Грушу независимо от системы ее формирования в питомнике (кустовой, полуштамбовон) следует сажать в двухлетнем возрасте.
Для успешного выращивания груши в северо-западной зоне России немаловажное значение имеет правильный выбор подвоя. Сорта груши должны быть привиты на стандартных подвоях, приспособленных как к климатическим, так и к почвенным условиям северозападной зоны России. В качестве основного подвоя принята Лесная Острогожская груша.
Следует приобретать посадочный материал только тех сортов, которые приняты в стандарт или рекомендуются для производственного испытания и проявили себя по таким биологическим особенностям, как зимостойкость и урожайность.
Саженцы должны быть здоровыми, нормально развитыми, с законченным ростом, вызревшей древесиной, прямым, ровным стволом высотой 35-40 см, притом без следов морозобоин, ожогов и механических повреждений.
Крона у двухлетних саженцев груши, если она сформирована по мутовчато-ярусной системе, должна иметь не менее 4-5 боковых веток и побег продолжения, который является самым верхним вертикальным побегом и служит продолжением ствола.
Стандартные саженцы груши должны иметь боковые ветви кроны длиной от 30 до 45 см, побег продолжения – от 40 до 55 см, мощную мочковатую корневую систему с 3-4 основными разветвлениями длиною не менее 35 см.
Подготовка посадочных ям
Независимо от сезона посадки: осенью либо весной, посадочные ямы готовят с осени. До переселения саженца они должны выстоять минимум полторы недели.
Деревьям, привитым на сильнорослом подвое, необходимо обеспечить достаточную площадь личного пространства. Как правило, экземпляры, склонные формировать раскидистые кроны высаживают квадратами, придерживаясь схемы посадки 4х6 м. Сорта груш, формирующие компактные кроны, а особенно колоновидные груши, в большинстве случаев высаживают рядами вдоль посадочных траншей.
Для определения глубины посадочной ямы для грушевых саженцев необходимо учитывать, что активные корни деревьев на сильнорослых повоях проникают в почву на глубину более 0,8 м. В процессе ее выкапывания необходимо верхний плодородный слой земли (порядка 0,3 м) укладывать отдельно от более глубинных, менее плодородных слоев.
Достигнув дна ямы, его поверхность нужно старательно разрыхлить. Ровно по центру нужно вбить крепкий кол, который по длине будет достигать нижнего яруса ветвей грушевого саженца. После этого посадочная яма до краев заливается поливочной водой, что способствует уплотнению почвы.
Для обогащения почвы под посадку саженцев груши, прежде всего, используются органические удобрения: компост, навоз, торф и др. Помимо того, что они содержат множество питательных веществ, крайне необходимых для развития растения, внесение этих компонентов способствует улучшению механического состава почвы. Благодаря их присутствию тяжелые, забитые глинистые почвы становятся более воздухопроницаемыми, а песчаные – более влагоемкими.
В посадочную яму не рекомендуется внесение свежего, не перепревшего навоза. Затяжной процесс его разложения может спровоцировать заболевания корневой системы саженца.
Но, для полноценного развития саженца необходимо внесение не только органики, но и минерального комплекса: калий, фосфор, а особенно молибден, кобальт и бор. При покупке удобрений обратите внимание, чтобы эти микроэлементы входили в перечень, указанный на этикетке. Сбалансировать повышенную кислотность почвы можно внесением извести. Все добавленные вещества должны быть тщательно перемешены с посадочной почвой.
Подготовка саженцев к посадке
Саженец до посадки в грунт нужно подготовить. Его оценивают визуально – обрезают больные, поломанные и сухие побеги. Если вы купили саженец с закрытой корневой системой, то почву с корней удалять не стоит, растение опускают в яму с земляным комом. На деревце не должны расти листья – при весенней посадке груши, не должны набухнуть почки, а на саженце, высаживаемом в осенний период должны уже опасть все листья.
Если растение куплено с открытой корневой системой, корни опускают в смесь золы и глины разведенную водой до сметанообразного состояния. Эта кашица должна полностью покрыть корни саженца. Смесь даст возможность корням хорошо прижиться..
Важно! Быстрее укореняются двухлетние растения.
Только если вы хотите сажать грушу колоновидную, то лучше выбирайте однолетние саженцы, болеть они будут меньше.
Посадка груши
Непосредственно перед посадкой грушевого саженца на дно заблаговременно подготовленной посадочной ямы насыпают холмик. С северной стороны относительно колышка располагают саженец. На этом этапе наиболее важным моментом является правильный выбор уровня заглубления.
Точка корневой шейки растущего дерева должна быть строго расположена на уровне поверхности почвы. Поэтому, с учетом проседания грунта, при посадке саженца уровень корневой шейки должен быть немного возвышен. На степень оседания почвы влияет механический состав почвы, плотность набивки посадочной ямы, объема внесенных удобрений и др.
Корневая шейка – место перехода ствола в корень. Ее уровень явно просматривается из-за резкого перехода буровато-коричневого покрова ствола к более светлому окрасу корня. Зачастую многие начинающие садоводы-любители ошибочно принимают за корневую шейку место прививки, которое располагается значительно выше.
Недостаточно заглубленная посадка приводит к оголению корневых отростков в процессе оседания почвы. Результатом становится их подсыхание. Чрезмерно заглубленная посадка, особенно на глинистых почвах, приводит к замедленному развитию саженцев.
В отличие от высокой посадки, которая может быть исправлена подсыпанием почвы, с заглубленной посадкой справиться сложней. Для этого в середине осени с одной стороны дерева на расстоянии около 30 см относительно ствола подкапывают корни.
Затем с этой же стороны устанавливаются рычаги, с помощью которых дерево постепенно приподнимается. Образующуюся в результате пустоту между корнями заполняют почвой. Но такую рискованную операцию можно проводить только с молодыми деревьями.
Гораздо удобней сажать дерево вдвоем. Один человек левой рукой фиксирует положение саженца, а правой – расправляет корни растения во всех направлениях. Второй человек засыпает посадочную яму рыхлой, обогащенной землей.
Наиболее важным моментом при посадке саженца груши, прочем как любой другой культуры, является старательное заполнение пустот между корневыми отростками. Земля должна плотно прилегать ко всем корням. Для этого по мере заполнения посадочной ямы деревце слегка потряхивают, а затем набросанную почву аккуратно притаптывают ногой.
В результате саженец должен быть настолько прочно удерживаться в посадочной яме, чтобы его невозможно было извлечь без затраты значительных усилий.
Вокруг ствола саженца вдоль границы посадочной ямы насыпают 10 см земляной валик, образовывая таким способом лунку для полива.
Поливы
Сразу после посадки растение нужно обильно полить, выливая под каждое не менее 2 ведер воды. Это необходимо не только для его питания, но и для улучшенной усадки почвы и ее максимального прилегания к корням. Когда вода впитается, приствольный круг мульчируют. Остается привязать деревце к колу слабым узлом в виде восьмерки.
Поливы в дальнейшем. За молодым растением нужно присматривать, если оно слабо развивается необходимо проводить дополнительные поливы тёплой водой, примерно по одному ведру воды за неделю, но количество поливов зависит от состояния растения (хорошо прижилось или усыхает) и погодных условий.
Когда дерево начинает плодоносить, то полив груши следует проводить два раза за сезон вегетации (перед цветением и после цветения груши), вода должна проникать на глубину 80 сантиметров. Норма полива для груши составляет 2 ведра на каждый квадратный метр приствольной площади.
Существует несколько способов полива рассматриваемого дерева:
– дождевание. Полив проводится механическим способом: вода под давлением подаётся в распылители, которые вращаются, разбрызгивая капли воды подобно дождю.
– полив по канавкам. По радиусу дерева на некотором расстоянии вырываются канавки глубиной 10 сантиметров. В эти канавки заливается вода из приведённой выше нормы, причём воду в канавки можно наливать в несколько этапов для обеспечения лучшего проникновения через толщу почвы.
Чтобы предупредить испарение поверхностной влаги, что особенно актуально для молодых растений пересаженных на новое место, почву мульчируют при помощи перегноя или торфа. Мульчирование не только сохраняет влагу в почве, но и препятствует росту сорных растений.
Обрезка и формирование кроны после посадки
Высаженный саженец на открытый грунт возрастом в один год обрезают до высоты в полметра над землей, делается это весной. Но, как правило, покупают и сажают уже двухлетние деревца.
Если вы обнаружили у саженца второй вертикальный побег, конкурирующий с лидером, его нужно удалить, оставив один проводник. Если этого не сделать, разовьется побег-конкурент, который впоследствии ослабит центральный проводник.
[caption id="attachment_40257" align="aligncenter" width="589"] Формирование и обрезка кроны груши[/caption]
Проводник или лидер у плодового дерева – это часть древесного ствола, начинающаяся от самой нижней скелетной ветки и идущая до самой вершины, прочность остальных ветвей зависит от него.
Обычно у дерева этого возраста уже имеется до восьми ветвей. Сформируйте растение таким образом, чтобы осталось четыре скелетные ветви, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Оставленные ветки укорачивают примерно на четверть, это необходимо для лучшего развития крепкой кроны и для того, чтобы дерево не слишком разветвлялось. Все ветки обрезают одинаково, но проводник оставляют выше на двадцать пять сантиметров.
Чтобы ослабить рост некоторых веток, их можно не убирать, а просто наклонить горизонтально и привязать к колышкам, вследствие этого их рост прекратится, а сами они обрастут древесиной. На следующий год необходимо сделать еще одну формирующую обрезку таким образом, чтобы ветки располагались ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Каждый ярус должен состоять из двух-трех скелетных ветвей.
Не нужно думать, что это слишком сложное занятие для начинающего садовода, но оно поможет сформировать крону дерева, чтобы впоследствии не она формировалась без загущающих ветвей и побегов. Взрослое сформировавшееся дерево также требует обрезку, но заключается она в удалении мелких веточек, волчков, которые растут внутрь дерева, и также сломанных веток.
Когда и как подкармливать грушу?
Грушу можно подкармливать в любое время года, разве что кроме зимы. Начинать нужно с весенней, сразу, как только деревья выйдут из зимней спячки. Первые удобрения следует вносить в жидком или твердом виде, но обязательно под корень. Если весна дождливая, перекопайте почву, а потом удобряйте. Если же сухая, разбавьте удобрения водой и поливайте приствольный круг.
В период, когда начнут набухать почки, покормите грушу азотосодержащими препаратами. Повторите ее во время цветения дерева. Это может быть селитра, мочевина или разбавленный куриный помет. Когда груша отцвела, совершите подкормку удобрениями, которые активизируют процессы вегетации и повышают качество плодов. Сделать это можно органикой или же нитроаммофоской.
Летом груша не нуждается в дополнительном питании, ей вполне хватает накопившихся питательных элементов. Однако, с середины июня нужно внести азотные удобрения, но уже не в виде корневой подкормки, а опрыскиванием.
Это связано с тем, что в связи с нехваткой влаги груша плохо усваивает микроэлементы из почвы, а вот через листву это происходит лучше и быстрее. В июле стоит чередовать внекорневую азотную и минеральную подкормку, а также добавить удобрения с фосфором и калием.
Внимательно следите за проявлениями заболеваний на дереве. Сразу, как только заметили очаги болезней, обработайте дерево и произведите обработку средствами, которые помогут груше с ними бороться.
Из осенней подкормки груши азотные удобрения следует исключить.
Крайний срок подкормки азотными удобрениями – сентябрь, так как азот будет лишь стимулировать грушу к росту, не давая ей уйти на зимовку. Лучшее удобрение для груши зимой – минеральное. Их можно приобрести в магазине. Молодые деревья стоит подкормить древесной золой, внеся ее под перекопку на глубину десяти сантиметров.
Чтобы дерево не боялось зимних холодов, также рекомендуется удобрить его калием, фосфатом и суперфосфатом, которые вносятся в выкопанный вокруг ствола ров из расчета одна столовая ложка на квадратный метр грунта.
Как вырастить грушу (видео)
Болезни и вредители груши
БОЛЕЗНИ
Защитные мероприятия проводят с ранней весны до глубокой осени, но также не стоит забывать про сады и зимой. Выполняя полный комплекс мероприятий (биологических, химических, агротехнических, физико-механических) можно избежать потери урожая.
Болезни
Парша. Встречается повсеместно. Гриб поражает листья, плоды, молодые побеги груши. Зимует возбудитель в опавших листьях, коре побегов, оставшихся больных плодах груши. На листьях зараженных паршой появляются зеленовато-черные, бархатистые, расплывчатые пятна. На плодах же образуются сухие, кожистые, темно-серые или черные пятна. При раннем заражении плод груши приобретает неправильную форму, а мякоть растрескивается.
Меры борьбы: Опрыскивание деревьев груши во время распускания почек и в конце цветения 1%-ной бордосской жидкостью или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди. При выпадении осадков деревья дополнительно дважды опрыскивают с интервалом в 15 дней. Сгребать и уничтожать опавшие листья груши и опрыскивать почву 0,3%-ным раствором нитрафена.
Плодовая гниль. Широко распространенное грибное заболевание. Как правило, поражаются плоды груши, поврежденные вредителями, паршой или механически. Заболевание начинается с того что на плодах груши образуются буро-коричневые пятна. Пятна растут и на их поверхности появляются серовато-желтые подушечки. Подушечки состоят из спор гриба. Мякоть плода груши при этом становится рыхлой, в дальнейшем он засыхает и приобретает блестящую черную окраску.
Меры борьбы: убирать и уничтожать пораженные плоды груши; во время обособления бутонов и сразу после цветения опрыскивать 1%-ной бордоской жидкостью (повторить с интервалом в 15 дней два-три раза); Закладывать на хранение здоровые плоды груши.
Мучнистая роса. Грибное заболевание, распространено повсеместно. Возбудитель зимует в основном в пораженных почках груши. Поражает листья, соцветия, плоды, концы молодых однолетних побегов груши. На пораженных частях груши образуется белый или рыжеватый мучнистый налет. На побегах налет постепенно становится бурым или сероватым, и покрывается черными точками. Побеги отстают в развитии, а листья груши твердеют, скручиваются и погибают. Сухая жаркая погода в начале лета способствует развитию мучнистой росы.
Меры борьбы: уничтожение пораженных побегов; регулярный полив груши; опрыскивание растений через каждые 7 дней коллоидной серой (20-30 г./10 л.). Полезно смешивать ее с медным купоросом (5 г. на 10 л. воды). Чтобы не обжечь листья груши, смешайте ее с небольшим количеством воды и процедите через два слоя марли. Возможно так же использование медно-мыльной эмульсии (100 г. хозяйственного мыла и 5 г. медного купороса на 10 л. воды).
Ржавчина. Широко распространенное грибное заболевание, наибольшее развитие достигает в середине лета. На верхней стороне листьев груши появляются красноватые «ржавые» пятна, которые затем увеличиваются в размере. В середине лета на нижней стороне листа груши образуются сосковидные выросты. Пораженные листья груши опадают, деревья ослабевают и в большинстве случаев не плодоносят на следующий год.
Меры борьбы: опрыскивание деревьев груши во время распускания почек и в конце цветения 1%-ной бордосской жидкостью или 0,5%-ным раствором хлорокиси меди.
ВРЕДИТЕЛИ
Грушевый галловый клещ. Клещ распространен повсеместно, имеет удлиненную форму тела с двумя парами ног, величиной 0,2 мм. Поражает листья груши. Клещи зимуют под чешуйкам почек и в пазухах побегов груши. Весной клещ переселяется на нижнюю сторону листьев и живет там в течение лета. В местах обитания клеща образуются плоские вздутия (галлы), которые вначале имеют бурый цвет, а затем чернеют.
Листья груши, массово поврежденные клещами, отмирают, также ослабевает процесс закладки цветковых почек. За лето клещ развивается в 2-3 поколениях, переходя на вновь проявляющие листья груши. В конце лета и в начале осени клещи покидают галлы и переходят в места зимовки.
Меры борьбы: против клещей применяют коллоидную серу и митак, борьбу осуществляют во время их накопления на поверхности побегов или листьев груши, при перемещении из одного галла в другой и при переходе в места зимовки. Проводят 3-кратную обработку деревьев груши от распускания почек до обнажения бутонов, сразу после цветения и в конце лета.Так же против клеща эффективно ранней весной, во время набухания почек, обработать молодые деревья груши нитрафеном (300 г), а во время распускания сразу после цветения – карбофосом (90 г).
Грушевая медяница. Распространена в европейской части. Зрелые медяницы имеют оранжево-красную окраску, к осени становятся черно-коричневыми. Зимует медяница под опавшими листьями, в щелях на коре плодовых деревьев (груши, яблони).
Ранней весной покидают места зимовки и при достижении температуры 10 – 12˚С откладывают яйца у основания почек, в щелях коры, потом на цветоножки и листья груши. Пораженные ветви покрываются липким черным налетом. Медяница вызывает недоразвитость почек, опадание плодов и листьев груши.Так же грушу может повреждать яблонная медяница Взрослое насекомое желтовато- зеленой окраски с двумя парами прозрачных крыльев, Личинки сначала оранжевые, потом желтые или зеленоватые.
Меры борьбы: выпускать в сад божьих коровок, опрыскивать 3%-ным раствором нитрафена, 0,3%-ным раствором карбофоса. Определенную пользу приносит опрыскивание табачным отваром с мылом.
Боярышница. Распространена повсеместно. Зрелая гусеница достигает в длину 45 мм., её тело покрыто густыми мягкими волосками. Вдоль спины окрашена тремя черными и двумя желтовато – бурыми продольными полосами. Повреждает все плодовые деревья (грушу, яблоню). Бабочка крупная с белыми крыльями.
Зимуют гусеницы в гнездах из засохших листьев груши. Ранней весной перезимовавшие гусеницы поедают набухшие почки груши, выгрызая их.После пяти линек гусеницы окукливаются, примерно через 14 дней из куколок выходят бабочки. Потом оплодотворенные самки кучками откладывают желтые яйца на нижнюю сторону листьев. Примерно через 2 недели появляются гусеницы, питающиеся тканью листьев груши. Поврежденные листья груши скручиваются в трубочки и служат местом зимовки. После двух линек гусеницы заходят в гнездо на зимовку.
Меры борьбы: снятие с деревьев зимних гнезд и уничтожение гусениц. Сбор и уничтожение яйцекладок. Опрыскивание растений груши настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – 0,3% суспензией энтобактернна, дендробацеллином (сухой порошок, титр 30 млрд. спор. – 60-100 г., смачивающий порошок, титр 60 млрд.спор., 30-50 г. в период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц.
Зимняя пяденица. Распространена в европейской части. Поражает плодовые культуры (грушу, яблоню). Яички переносят зиму на ветвях деревьев груши. Ранней весной, появившиеся гусеницы поедают сначала содержимое почек, затем бутонов, цветков и листьев груши. Взрослая особь достигает в длину 25 мм. и имеет зеленую окраску со светло – бурой головкой, на боках по три белых полоски и одну темную линию на спине.
При ползании тело изгибается дугообразно. В конце весны гусеницы заканчивают свое развитие и углубляются в почву на 10 см., где окукливаются. Поздней осенью из куколок появляются бабочки. Самцы с желто-серыми крыльями, самки имеют недоразвитые крылья и не летают. Самки откладывают яички в кору груши около плодовых почек.
Меры борьбы: использование ловчих поясов осенью, перед выходом бабочек. Обработка деревьев груши до набухания почек нитрафеном (200-300 г.) или препаратом N 30 (300-400 г.) против яиц. В период окукливания гусениц проводят перекопку почвы. Обработка против гусениц осуществляется теми же препаратами, что и против боярышницы.
Яблонная запятовидная щитовка. Распространена повсеместно. Яички переносят зиму под щитком отмершей самки. Щиток изогнут в виде запятой, окрашен в бурый цвет, длиной достигает 4 мм. После цветения плодовых деревьев(груши, яблони) из щитков отраждаются личинки. Они расползаются по коре стволов, молодых ветвей, побегов груши и присасываются к ней, становясь неподвижными. Развиваясь, личинки покрываются щитком.
К середине лета подавляющее большинство личинок становится самками. Самки имеют тело белого цвета, грушевидной формы. Другая часть личинок становится самцами, которые имеют ноги, усы и развитые крылья. Самцы окрашены в красно-серый цвет. В августе самки откладывают под щиток яички (в среднем около 100 шт.) и отмирают. При заражении деревья груши истощаются и погибают.
Меры борьбы: ранней весной, в период спящих почек, опрыскивать деревья груши раствором нитрофена (60%-ная паста) – 200-300 г. на 10 л. воды. Против отрождающихся личинок сразу же после цветения яблони и груши опрыскивают одним из препаратов: карбофосом (10%-ный) – 75-90 г., трихлорметафосом-3 (трифосом, 10%-ный) – 50-100 г. (на 10 л. воды).
Яблонный цветоед. Распространен повсеместно. Зрелые жуки зимуют в опавших листьях и в трещинах коры груши. Жуки имеют темно-бурую окраску, покрыты волосками, поперек надкрылий беловатая полоска. Длина жука до 4,5 мм., есть хоботок. Весной при температуре 5˚С, жуки пробуждаются и продвигаясь по стволу вгрызаются в набухающие почки груши, выедая их содержимое. Из сильно поврежденных почек возможно истечение сока. По мере потепления жуки становятся более подвижными и распространяются по саду.
Во время обнажения соцветий самки прогрызают отверстие в бутоне и откладывают туда яичко. Через 7 – 10 дней из яичек появляются личинки, питающиеся пестиками и тычинками в бутоне. Поврежденные бутоны засыхают не распустившись. Затем по истечении двух недель личинки окукливаются, развитие их происходит в течении 10 дней.
Развившиеся жуки покидают бутон и на протяжении 2 – 3 недель поедают листья груши, прогрызая в них мелкие отверстия. Потом жуки перебираются в щели коры груши и только после листопада уходят на зимовку. Может повредить до 100% бутонов.
Меры борьбы: в период распускания цветковых почек деревья груши опрыскивают одним из инсектицидов: бензофосфатом (10%-ный) – 60 г., карбофосом (10%-ный) – 75-90 г., хлорофосом (80%-ный) – микрогранулированный 20-30 г. (на 10 л. воды). Осенью почву вокруг деревьев груши перекапывают. Ранней весной (до обнажения бутонов) утром при температуре ниже 10°С стряхивают долгоносиков на пленку и уничтожают.
Златогузка. Гусеницы третьего возраста зимуют в гнездах прикрепленных неподвижно на концах ветвей груши. С наступлением тепла гусеницы покидают гнезда и повреждают почки и листья груши. Взрослые особи имеют серовато – черную окраску с красными бородавочками и белыми пятнами вдоль спины, а тело покрыто пучками желтоватых волос. Могут достигать в длину до 3,5 см., к концу весны гусеницы окукливаются.
Примерно через 12 дней из куколок появляются белые бабочки. После выхода они приступают к яйцекладке. Яйца размещаются на нижней стороне листа груши кучками, доходящими до 300 шт. через 20 дней из яиц отрождаются гусеницы, которые выгрызают мякоть с верхней стороны листа груши. Нижняя кожица и жилки при этом не повреждаются. С помощью паутины гусеницы делают на листьях груши гнезда для зимовки.
Меры борьбы: снятие с деревьев зимних гнезд и уничтожение гусениц. Сбор и уничтожение яйцекладок. Опрыскивание растений груши настоями полыни, табака, ромашки аптечной, биологическими препаратами – 0,3% суспензией энтобактернна, дендробацеллином (сухой порошок, титр 30 млрд. спор. – 60-100 г., смачивающий порошок, титр 60 млрд.спор., 30-50 г. в период распускания почек и в момент выхода гусениц из яиц.
Сбор и хранение урожая
Когда собирать груши? Осенний сбор урожая груши по времени совпадает со сбором яблок. Но у этих двух близких культур имеются различия. Для длительного хранения яблоки собирают не до конца спелыми, они дозревают в процессе хранения. С грушами так не получится. Сорванная с дерева груша зреть перестает. Плоды остаются жесткими, страдает вкус. Однако и перезревать груше на дереве нельзя.
Перезревшие плоды проигрывают во вкусе, мякоть становится рыхлой, уменьшается сочность. Такие плоды быстрее подвергаются гниению. Кроме того, перезревшие плоды уже на этапе сбора получают механические повреждения и быстро портятся. Так как же правильно определить сроки сбора груши?
Как определить спелость груши? Для каждого сорта груши существуют установленные сроки, в которые вызревают плоды. Эти сроки прописаны в любом учебнике по агротехнике. Но нельзя забывать о климатических особенностях. Ведь один и тот же сорт может цвести и плодоносить по-разному в разных климатических зонах. Эти рекомендации нужно учитывать, но следовать им слепо не стоит.
Чтобы правильно определить время сбора урожая груш, используйте визуальный и вкусовой контроль плодов. Для каждого сорта характерны плоды определенного размера, цвета и вкуса. Ориентируйтесь на эти знания для определения готовности груши к сбору урожая. Мякоть становится мягче, но не рыхлеет, вкус сладкий, цвет желтый или красный. Еще одна особенность спелой груши – легко отделяемая плодоножка.
Особенности сбора урожая груш. У каждой культуры имеются отличительные черты в выращивании и уходе. Сбор урожая груш тоже обладает особенностями, которые выделяют садоводы с многолетним опытом.
При преждевременном осыпании груш я не рекомендую пользоваться ростовыми препаратами. Подобная химия попадает в организм человека. Осыпавшиеся и тем самым поврежденные груши нельзя хранить, но пустить сразу же в переработку – можно.
Тара, в которую собираете груши, должна быть чистой и сухой.
Собирайте урожай груш в первой половине дня. Если по каким-то причинам сбор произвели вечером, перед отправкой на хранение отнесите плоды в прохладное место, чтобы они остыли.
Срывайте груши с плодоножкой, крепко обхватив плод ладонью и аккуратно отцепив плодоножку от ветви. Сохранность плодов от этого увеличится.
Срывая груши, не повредите ветки. Содранная с побега кора приведет к снижению урожайности в следующем сезоне, а поломанная ветка и вовсе перестает плодоносить.
Хранение урожая. Храните груши в деревянных ящиках с отверстиями для воздухообмена. Складывайте плоды не более, чем в 2 ряда, прокладывая между рядами чистую бумагу или сухие опилки.
Температура хранения груш – 1-3 градуса выше нуля, относительная влажность 85-90%. Чтобы увеличить сроки хранения урожая груш, воспользуйтесь полиэтиленовыми пакетами, герметично запаянными со всех сторон.
Сорта-опылители для груши
Известно, что груши более урожайны, чем яблони. Но не последнее значение в этом имеет то, что у груш много самоплодных сортов, которые сносно плодоносят совсем без опылителей. Но и они могут быть значительно урожайнее, если в саду растет сорт-донор пыльцы.
Такие сорта нетрудно посадить на участке. Только надо знать, какая груша будет хорошим опылителем, а от какой толку не будет.
Так, хорошим опылителем будут сорта Любимица Клаппа, Любина, Вильямс, Бере Боск, Бере Жиффар, Нальчинская костыка, Красный Кавказ, Пасс Крассан, Олимп, Парижская, Сеянец Киффера, Конференция, Оливье де Серр, Бере Ардампон…
Способны опылить другие грушевые деревья сорта: Вильямс красный, Кабардинка, Рекордистка, Февральская, Талгарская красавица, Старкримсон…
Хотя, если есть возможность, то лучше подобрать опылителя из первой группы, благо там хороших сортов очень много.
Совершенно не годятся в качестве опылителя сорта Кюре, Нарт, Бере диль… У них пыльца образуется вообще не каждый год. Впрочем крест на них ставить нельзя. Это хорошие сорта, очень урожайны и дают неплохие по качеству груши. Но только при условии, если в саду рядом растет сортопылитель.
Специалисты отмечают, что наибольшее количество завязей образуется в первые два дня массового цветения деревьев. Хотя цветение может длиться от 4 до 12 дней. Поэтому, если в первые два дня шел дождь или стояла холодная погода, не дающая пчелам летать, то урожай будет весьма скромный у самобесплодных сортов. Поэтому, зная такую особенность после дождя, в оставшиеся дни цветения надо деревья обработать Бутоном или Завязью, или сразу гиббереллином. Тогда плоды будут завязываться даже без опыления цветков.
Заключение
Посадка груши в саду предполагает подбор участка с питательной почвой, своевременную посадку, регулярные удобрения и полив. Только при таких условиях сад порадует полезным, вкусным и сочным урожаем.]]>
Поэтому в смешанных дачных садах ее лучше высаживать в крайних рядах, на самых освещенных местах, доступных ветрам (но не сквознякам). При посадке в низинах, местах с высоким стоянием подземных вод, на сквозняках грушевые деревья плохо развиваются и быстро погибают.
На участках, занятых садом, для груши рационально отводить место на южной, западной или юго-западной стороне. Груша относится к перекрестно-опыляемым культурам, поэтому высаживают обычно 2-3 дерева разных сортов.
В Сибири также грушу можно высаживать и в осенние, и в весенние сроки. Приживаемость будет хорошая при любых сроках посадки, потому что груша просыпается относительно поздно весной. Если высаживаете саженцы груши осенью, то надо позаботиться о защите от грызунов и солнечных ожогов. При весенней посадке потребуется более тщательный уход за саженцем – поливы до полной приживаемости.
В Приморье высаживать грушу осенью не рекомендуется из-за опасности подмерзания, выветривания и иссушения. Поэтому из-за сухих морозных ветров, грушу в Приморском крае лучше сажать весной.
Для определения глубины посадочной ямы для грушевых саженцев необходимо учитывать, что активные корни деревьев на сильнорослых повоях проникают в почву на глубину более 0,8 м. В процессе ее выкапывания необходимо верхний плодородный слой земли (порядка 0,3 м) укладывать отдельно от более глубинных, менее плодородных слоев.
Достигнув дна ямы, его поверхность нужно старательно разрыхлить. Ровно по центру нужно вбить крепкий кол, который по длине будет достигать нижнего яруса ветвей грушевого саженца. После этого посадочная яма до краев заливается поливочной водой, что способствует уплотнению почвы.
Для обогащения почвы под посадку саженцев груши, прежде всего, используются органические удобрения: компост, навоз, торф и др. Помимо того, что они содержат множество питательных веществ, крайне необходимых для развития растения, внесение этих компонентов способствует улучшению механического состава почвы. Благодаря их присутствию тяжелые, забитые глинистые почвы становятся более воздухопроницаемыми, а песчаные – более влагоемкими.
В посадочную яму не рекомендуется внесение свежего, не перепревшего навоза. Затяжной процесс его разложения может спровоцировать заболевания корневой системы саженца.
Но, для полноценного развития саженца необходимо внесение не только органики, но и минерального комплекса: калий, фосфор, а особенно молибден, кобальт и бор. При покупке удобрений обратите внимание, чтобы эти микроэлементы входили в перечень, указанный на этикетке. Сбалансировать повышенную кислотность почвы можно внесением извести. Все добавленные вещества должны быть тщательно перемешены с посадочной почвой.
Корневая шейка – место перехода ствола в корень. Ее уровень явно просматривается из-за резкого перехода буровато-коричневого покрова ствола к более светлому окрасу корня. Зачастую многие начинающие садоводы-любители ошибочно принимают за корневую шейку место прививки, которое располагается значительно выше.
Недостаточно заглубленная посадка приводит к оголению корневых отростков в процессе оседания почвы. Результатом становится их подсыхание. Чрезмерно заглубленная посадка, особенно на глинистых почвах, приводит к замедленному развитию саженцев.
В отличие от высокой посадки, которая может быть исправлена подсыпанием почвы, с заглубленной посадкой справиться сложней. Для этого в середине осени с одной стороны дерева на расстоянии около 30 см относительно ствола подкапывают корни.
Затем с этой же стороны устанавливаются рычаги, с помощью которых дерево постепенно приподнимается. Образующуюся в результате пустоту между корнями заполняют почвой. Но такую рискованную операцию можно проводить только с молодыми деревьями.
Гораздо удобней сажать дерево вдвоем. Один человек левой рукой фиксирует положение саженца, а правой – расправляет корни растения во всех направлениях. Второй человек засыпает посадочную яму рыхлой, обогащенной землей.
Наиболее важным моментом при посадке саженца груши, прочем как любой другой культуры, является старательное заполнение пустот между корневыми отростками. Земля должна плотно прилегать ко всем корням. Для этого по мере заполнения посадочной ямы деревце слегка потряхивают, а затем набросанную почву аккуратно притаптывают ногой.
В результате саженец должен быть настолько прочно удерживаться в посадочной яме, чтобы его невозможно было извлечь без затраты значительных усилий.
Вокруг ствола саженца вдоль границы посадочной ямы насыпают 10 см земляной валик, образовывая таким способом лунку для полива.
Когда дерево начинает плодоносить, то полив груши следует проводить два раза за сезон вегетации (перед цветением и после цветения груши), вода должна проникать на глубину 80 сантиметров. Норма полива для груши составляет 2 ведра на каждый квадратный метр приствольной площади.
Существует несколько способов полива рассматриваемого дерева:
– дождевание. Полив проводится механическим способом: вода под давлением подаётся в распылители, которые вращаются, разбрызгивая капли воды подобно дождю.
– полив по канавкам. По радиусу дерева на некотором расстоянии вырываются канавки глубиной 10 сантиметров. В эти канавки заливается вода из приведённой выше нормы, причём воду в канавки можно наливать в несколько этапов для обеспечения лучшего проникновения через толщу почвы.
Чтобы предупредить испарение поверхностной влаги, что особенно актуально для молодых растений пересаженных на новое место, почву мульчируют при помощи перегноя или торфа. Мульчирование не только сохраняет влагу в почве, но и препятствует росту сорных растений.
Формирование и обрезка кроны груши[/caption]
Проводник или лидер у плодового дерева – это часть древесного ствола, начинающаяся от самой нижней скелетной ветки и идущая до самой вершины, прочность остальных ветвей зависит от него.
Обычно у дерева этого возраста уже имеется до восьми ветвей. Сформируйте растение таким образом, чтобы осталось четыре скелетные ветви, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Оставленные ветки укорачивают примерно на четверть, это необходимо для лучшего развития крепкой кроны и для того, чтобы дерево не слишком разветвлялось. Все ветки обрезают одинаково, но проводник оставляют выше на двадцать пять сантиметров.
Чтобы ослабить рост некоторых веток, их можно не убирать, а просто наклонить горизонтально и привязать к колышкам, вследствие этого их рост прекратится, а сами они обрастут древесиной. На следующий год необходимо сделать еще одну формирующую обрезку таким образом, чтобы ветки располагались ярусами на определенном расстоянии друг от друга. Каждый ярус должен состоять из двух-трех скелетных ветвей.
Не нужно думать, что это слишком сложное занятие для начинающего садовода, но оно поможет сформировать крону дерева, чтобы впоследствии не она формировалась без загущающих ветвей и побегов. Взрослое сформировавшееся дерево также требует обрезку, но заключается она в удалении мелких веточек, волчков, которые растут внутрь дерева, и также сломанных веток.
В период, когда начнут набухать почки, покормите грушу азотосодержащими препаратами. Повторите ее во время цветения дерева. Это может быть селитра, мочевина или разбавленный куриный помет. Когда груша отцвела, совершите подкормку удобрениями, которые активизируют процессы вегетации и повышают качество плодов. Сделать это можно органикой или же нитроаммофоской.
Летом груша не нуждается в дополнительном питании, ей вполне хватает накопившихся питательных элементов. Однако, с середины июня нужно внести азотные удобрения, но уже не в виде корневой подкормки, а опрыскиванием.
Это связано с тем, что в связи с нехваткой влаги груша плохо усваивает микроэлементы из почвы, а вот через листву это происходит лучше и быстрее. В июле стоит чередовать внекорневую азотную и минеральную подкормку, а также добавить удобрения с фосфором и калием.
Внимательно следите за проявлениями заболеваний на дереве. Сразу, как только заметили очаги болезней, обработайте дерево и произведите обработку средствами, которые помогут груше с ними бороться.
Из осенней подкормки груши азотные удобрения следует исключить.
Крайний срок подкормки азотными удобрениями – сентябрь, так как азот будет лишь стимулировать грушу к росту, не давая ей уйти на зимовку. Лучшее удобрение для груши зимой – минеральное. Их можно приобрести в магазине. Молодые деревья стоит подкормить древесной золой, внеся ее под перекопку на глубину десяти сантиметров.
Чтобы дерево не боялось зимних холодов, также рекомендуется удобрить его калием, фосфатом и суперфосфатом, которые вносятся в выкопанный вокруг ствола ров из расчета одна столовая ложка на квадратный метр грунта.
Перезревшие плоды проигрывают во вкусе, мякоть становится рыхлой, уменьшается сочность. Такие плоды быстрее подвергаются гниению. Кроме того, перезревшие плоды уже на этапе сбора получают механические повреждения и быстро портятся. Так как же правильно определить сроки сбора груши?
Как определить спелость груши? Для каждого сорта груши существуют установленные сроки, в которые вызревают плоды. Эти сроки прописаны в любом учебнике по агротехнике. Но нельзя забывать о климатических особенностях. Ведь один и тот же сорт может цвести и плодоносить по-разному в разных климатических зонах. Эти рекомендации нужно учитывать, но следовать им слепо не стоит.
Чтобы правильно определить время сбора урожая груш, используйте визуальный и вкусовой контроль плодов. Для каждого сорта характерны плоды определенного размера, цвета и вкуса. Ориентируйтесь на эти знания для определения готовности груши к сбору урожая. Мякоть становится мягче, но не рыхлеет, вкус сладкий, цвет желтый или красный. Еще одна особенность спелой груши – легко отделяемая плодоножка.
Особенности сбора урожая груш. У каждой культуры имеются отличительные черты в выращивании и уходе. Сбор урожая груш тоже обладает особенностями, которые выделяют садоводы с многолетним опытом.
