Как самостоятельно поставить двери с коробкой из МДФ с помощью монтажной пены

Для установки коробки необходимо знать высоту и ширину проему. Так как стены в квартирах редко бывают ровными, замеры придется сделать в разных точках. С каждой стороны от стены до коробки должны предусматриваться зазоры в 10-15 мм.

Если купленная дверь не соответствует ширине проема, то с каждой стороны прибивается брусок необходимой толщины с верху донизу.


Если дверь не подходит под проем, то последний закладывается кирпичной кладкой, либо создается пустотелый каркас из гипсокартона. Один из вариантов уменьшения проема – создание металлического каркаса, который после обшивается гипсокартоном.

Теперь можно приступать к созданию заготовок будущей коробки. Сперва рассчитывается высота стоек с учетом зазоров. Возьмем за основу стандартную высоту дверного полотна – 2000 мм. Верхний зазор между полотном и коробкой составляет 3 мм.

Если вместе с дверью устанавливается порог, то к высоте стоек необходимо прибавлять величину двойного зазора, в общем получается 6 мм. Дверь без порога предполагает верхний зазор в 3 мм, а нижний в 10 мм.

После изготавливается верхняя и нижняя часть коробки МДФ. Для этого к параметру ширины проема прибавляются зазоры по 3 мм с каждой стороны. После с частей срезают лишнюю длину. Для этого от каждого края отмечается ширина вертикальной стоки, по отметке делается надрез. Во время установки лишнее просто убирается при помощи ножа или стамески.

Сборка

Что потребуется:

• Рулетка

• Ножовка

• Стусло

• Молоток, гвозди

• Дрель

• Саморезы

Чтобы на выходе получить качественную конструкцию, все манипуляции проводятся на ровной горизонтальной поверхности.

Три варианта сборки:

1. Все брусья соединены между собой шипами – специальными выступами на деревянных деталях. Высота шипов должна равняться толщине бруса. Шипами соединяются и горизонтальные, и вертикальные части.

2. Брусья соединяются шурупами или гвоздями под углом в 45 градусов. Для этого на вертикальных деталях в месте их соединения с горизонтальными делается спил края под 45 градусов. У горизонтальной планки спилы под 45 градусов делаются с обеих сторон. Скрепляющие элементы обязательно вгоняются в брусья под 45 градусов.

3. Сборка деталей под углом в 90 градусов при помощи саморезов. В вертикальных деталях делается притвор. После этого в деталях дрелью просверливаются отверстия на 2 мм меньше диаметра вкручиваемых саморезов, это предотвращает растрескивание МДФ. Брусья просто прикладываются друг к другу и соединяются.

Установка петель

Что потребуется:

• Петли

• Стамеска

• Столярный молоток

• Дрель

• Саморезы

Определение направления открывания двери крайне важно, это делается до непосредственной врезки петель. После этого на торце двери, отступая с каждого края по 20 см, по контуру петель выбираются лунки с помощью стамески и молотка. Глубина лунки равна толщине боковой части петли.

Выборка лунки производится частично. Сначала нужный участок разбивают на несколько мелких кусков, каждый из которых убирается отдельно. Такой подход облегчит работу. После полной выборки в углублении высверливаются отверстия под саморезы. Вторая часть петли точно так же прикрепляется к торцу двери.

Теперь нужно уложить дверную коробку на ровную поверхность, все щели между ней и дверью выравниваются под 3 мм.

Окончательный монтаж

Что потребуется:

• Монтажная пена

• Деревянные бруски

• Дрель

• Саморезы

Для получения необходимого зазора между вертикальными стойками коробки и стены применяют деревянные подкладки. Всего 16 прокладок, по 4 с каждой стороны. Монтажной пеной заполняют ненужные пустоты.

Готовую коробку закрепляют в дверном проеме, главное – это закрепление стойки с петлями на саморезы. Чтобы вертикальную стойку прикрепить грамотно и надежно, необходимо зафиксировать дверное полотно.

Далее устанавливается стойка под замок.

Замер и монтаж наличников

Именно установка наличников – это завершающий этап в придании эстетичного вида двери, поэтому важно разобраться в процессе до деталей.

Различия по видам

• Из дерева. Крепятся либо жидкими гвоздями, либо гвоздями без шляпок. Первый вариант подходит в квартиры с идеальной ровностью стен, в противном случае между декоративной планкой и стеной будет зазор.

• Шпонированные или ламинированные из МДФ. По виду очень похожи на деревянные. В них отверстия для крепления проделывают предварительно во избежание растрескивания. Планки просверливаются не полностью. Возможен вариант прикрепления на жидкие гвозди.

• Пластиковые наличники. Дешевый материал. Легко клеится.

Как проводятся замеры и установка

Прежде чем закрепить наличники, стена должна быть окончательно оформлена будь то поклейка обоев или покраска, отделка штукатуркой. Плинтуса монтируются с уже установленными наличниками.

Установку начинают со стороны петель. При установке параметром ориентироваться нужно на наличники, устанавливаемом на дверные петли. Из-за петель наличник не может быть установлен вровень с дверной коробкой, поэтому делается зазор между ними. Зазор должен соблюдаться со всех сторон.

Алгоритм монтажа

• Определить длину детали, располагающейся по вертикали. Длину зазора приплюсовывают к длине вертикальной планки. Замеры противоположной планки производятся так же.

• Планку прикрепляют двумя гвоздями с шагом в метр.

• Сверху под вертикальные части крепится горизонтальная планка. На ней отмечаются точки для распилки под углом в 45 градусов.

• Окончательно гвозди закрепляют по всей длине с шагом в 50 см.

Как правильно врезать ручки

Выбор

Ручки могут быть с замком с одной стороны и ручкой с другой или с обеих сторон с ручками. По типу механизмов бывают поворотными, нажимными и стационарными. Бывают левого и правого исполнения.

Подготовка к врезке

Первый по важности параметр – это высота ручки, задается произвольно под особенности жильцов. Высоту рассчитать нужно так, чтобы открывать было удобно всем. Далее ручка подбирается под толщину двери, о которой нужно знать заранее. Под отверстия для корпуса и собачки подбираются сверла нужного диаметра.

После на полотне делается разметка для высверливания и выпиливания отверстий. Разметка двухсторонняя. С торца прикладывают запорную планку и отмечают место для язычка.

Врезка

Алгоритм для ручек межкомнатных дверей со встроенным замком.

Для наиболее комфортной установки дверь либо снимают из проема, либо прочно фиксируют. Теперь можно заняться высверливанием отверстий.

• Выбивается паз с торцевой части двери, обычно применяют долото. Пустотелое образование вычищают и зачищают стамеской.

• В место, предварительно определенное и просверленное, вставляются ручки.

• За 3 см до дна отверстия высверливание лучше прекратить.

• Теперь в паз вставляется корпус замка, который необходимо соединить с ручкой.

• Ручка крепится к двери при помощи шурупов.

• На дверной коробке необходимо отметить места для ригеля и язычка. Точнее всего Вам поможет такой прием: замок смазывается краской, при этом дверь несколько раз захлопывается, чтобы лучше пропечатались следы. Пазы на дверной коробке так же выбираются долото и стамеской. Прежде чем закрутить ответную планку, необходимо проверить, свободно ли язычок входит в паз.

Алгоритм врезки ручек без замков

• Аналогично первому примеру дверь фиксируют.

• Делается разметка под отверстия и паз.

• Сверло по диаметру предпочтительно брать меньше окончательного диаметра паза.

• Для того, чтобы глубина паза соблюдалась при выбивании древесины стамеской и долотом, применяют запорный механизм.

• По окончании выбивания паза, просверливаются отверстия под стержень ручки. Он имеет прямоугольную форму.

• На стержень насаживают декоративные накладки и фиксируют винтами.

• Монтировка передней планки требует крепления саморезами. Их вкручивают непосредственно, без предварительных работ.

• Ответная планка и выборка паза на дверной коробке проводится точно так же, как и в предыдущем описании.

После установки необходимо проверить работу механизма, особенно то, как легко отрывается и закрывается ручка, надежно ли зафиксирована.

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *