При монтаже газобетоноблочных стен важно учесть множество лимитирующих факторов и технологических нюансов, иначе, вместо сокращения затрат по утеплению, можно получить сырые, довольно холодные, или просто аварийные стены.
- Для закладки арматурных стержней, на поверхности стены вырезаются циркулярной пилой канавки глубиной и шириной 30*30 мм, которые при монтаже арматуры заполняются клеющим раствором для газосиликата.
- К установке первого ряда блоков из газосиликата следует подойти как можно более педантично, сверяя оптическому уровню в процессе работы вертикальность и горизонтальность стены.
- По рекомендации технологов, следует проармировать стальными сетками площадки опирания перемычек и площадки под подоконником, а также очередные четыре-пять рядов пеноблоков.
- Чуть выпирающий или неровный блок нужно выровнять рубанком под нужный размер по месту его монтажа.
- Газобетонные блоки довольно просто сверлить, фрезеровать, пилить обычной пилой, строгать, штробить прямо на стройплощадке.
- По верху газобетонных блоков, в досчатой опалубочной подготовке, устраивается арматуро-усиленный ж/бетонный пояс, толщиной 200 мм. По уличной поверхности растворная стяжка теплоэкранируется 5-см панелью из экструзионного вспененного полистирола.
- Первым этапом из газосиликата выкладывается кладка.
- По наружней поверхности стены, с целью обеспечения продуваемого промежутка, устанавливаются оцинкованные стойки или деревянные бруски, заранее обработанные защитным раствором, толщиной 3-4 см, с интервалом 0.40-0.50 м.
- На подготовленные стойки крепится облицовочный слой из сайдингового профиля.
Сайдинговый фасад
Сайдинг полихлорвиниловый не подвержен коррозии, слабовозгораем, стабилен к билогическим, ударным, погодным агрессиям. Однако, нужно помнить, что поливинилхлоридный сайдинг может сохранять симпатичный экстерьер и достаточно долго эксплуатироваться, только с оговоркой пунктуального соблюдения монтажной инструкции. В настоящее время продавцы пластикового сайдинга (например, марки: АльтаПрофиль, Holzplast, Georgia Pacific, Docke, Орто, Tecos, Gentek, Varitek, Snowbird, Mitten, Nordside, Vytec, FineBer) анонсируют богатую цветовую палитру, позволяющую любому домовладению быть по-настоящему отличным от других. Так как ПВХ сайдинг довольно существенно варьируется в размерах при колебаниях температурного режима, то важно использовать нежёсткое крепление виниловых пластин. ПВХ профиль при пожаре лишь оплавляется, загораясь при нагреве более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), скоро самозатухая при пропадании очага пламени, причём уровень опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании постройки из дерева. Дополнительные монтажные аспекты применения пластикового профиля:- При установке очередной пластины сайдинга, сцепите её за замковый выступ с предыдущим рядом и, без вытягивания, закрепите шуруповёртом.
- С целью компенсирования температурных сжатий и расширений поливинилхлоридного сайдинга нужно предусмотреть разделки, порядка 1 см, в точках ввода внешних сетей (кабели, трубы, кронштейны, провода), а также в точках сопряжения пластиковой полосы и аксессуаров (наличника, внутреннего угла, внешнего угла, Н-профиля и т.д.).
- Не нужно сильно завинчивать шурупы в фиксирующих канавках, потому, что панели сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы легко сдвигаться из стороны в сторону.
- Подвешивание пластиковых пластин производится снизу вверх, по инструкции, вначале прикрепляется скрытый стартовый профиль.
- Навеску пластиковых профилей правильнее вести, начиная с задней стены строения, двигаясь к лицевой стороне, причём каждая последующая панель сайдинга будет надвигаться на ранее установленную в данном ряду, примерно на дюйм, – этот приём помогает спрятать швы, для этого же, выполняемые стыки, для соединяющихся рядов, нужно смещать по горизонтали.
- Для того, чтобы не препятствовать термическим сжатиям и расширениям и, соответственно, не вызывать волнообразную деформацию винилового пластика, вворачивать саморезные винты либо вбивать гвозди в виниловый профиль желательно в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
Фундаментная лента из ж/бетона
Минимальная глубина откопки земли берётся с учётом статистических данных промораживания грунта в данном регионе. При невысоком расположении водоносного слоя и при постройке на непучинистых геоподосновах, допускается устанавливать нижнюю точку фундамента выше линии промораживания почвы, но не ближе к поверхности, чем на 0,5 м. В качестве примера, для климата Московской области основание фундамента устраивается на глубину 1,8-2,0 м (точная цифра выводится по геоданным).
Ленточный фундамент из монолитного бетона обыкновенно проектируется для каменного дома, или в ситуациях влагонасыщенных геоподоснов. Ширина опалубки соответствует поперечному срезу стены фасада.
- В основание котлована укладывается песок крупной фракции слоем до 30 см – это песчаная подготовка, основное предназначение которой – выравнивание несущего грунта. Подготовка из песка обычно применяется в глинистых подосновах. Подложка основательно поливается из водопроводного шланга и трамбуется.
- Чтобы исключить потерю влаги залитым фундаментом, песчаная подложка и стенки опалубки закрывается мембраной из рубероида.
- Непосредственно перед бетонированием, в выполненную форму для заливки устанавливается закрепляющий каркас, собранный из арматуры номера AII (А300), AIII(А400) 10-12 мм. Можно заметить, что в наше время представлена базальтопластиковаяая арматура артикула АБП и АСП, имеющая выгодное отношение ценовых и рабочих параметров.
- Для выполнения основания разумнее всего заказывать бетонную массу класса не ниже М200.
- Качество бетонного раствора на стойплощадке определяется по его подвижности, по следующему признаку: бетон, при опрокидывании ведра с ним, сохраняет форму и лежит кучей. Данную проверку рекомендуется выполнять потому, что автомиксерный бетон нередко подвозится слишком слабым.
- Серьёзное влияние на качество бетона оказывают основательность уплотнения, а также период застывания и температура среды.
- При бетонировании раствор стоит уплотнять, через каждые 0,35 м, вибратором.
- На операции укладки бетона крайне желательно блокировать занос частей земли в незатвердевший бетон. при угрозе обрушения края раскопки защищают деревяннными щитами.
- В фиксированных местах фундаментной стены оставляют отверстия для разных систем жизнеобеспечения, путём закладки деревянных коробов.
- Выполнение опалубки не повлечёт ощутимого повышения стоимости строительных работ, т.к. опалубочная конструкция наверняка пригодится для устройства цокольной части, кроме этого, её использование снижает расход бетонной массы и повышает качество конечного продукта. Щитовая опалубка на практике переставляется по мере прироста фундаментной ленты.
- Продолжительность набора прочности бетонной массы, когда следует сделать распалубку, составляет, ориентировочно, 28 суток в тёплый сезон.
- В то время как бетонный раствор набирает прочность, рекомендуется застилать верх фундамента полиэтиленом от солнца и периодически увлажнять.
- Вдоль построенного цоколя устраивается отмостка, шириной в 1-2 метра и толщиной в 10 сантиметров, с уклоном от строения. Основное предназначение этой бетонной ленты – водоотведение от цокольного уровня здания. Для защиты от возникновенияия разломов, по причине просадки подстилающего слоя, необходимо отмостку прерывать деформационными разрывами на части, по 100…200 см.
- По верхней грани фундаментного основания настилается изоляционная лента, предотвращающая диффузию влаги подземных пластов на стены дома.
Деревянно-балочное перекрытие
В малоэтажном домостроении особенно распространены деревянные перекрытия, ввиду невысокой цены и простоты их установки.
В качестве балки традиционно используют древесину хвойных сортов: сосны, лиственницы, ели, с содержанием влаги в пределах 14 процентов. Самая прочная лага – брус с пропорциями сечения 7:5, например, 140 х 100 мм.
При заготовке пиломатериалов для балок, нужно руководствоваться специальными расчётами, учитывающими зависимость сечения балочной кострукции от длины пролёта и нагруженности; ещё допустимо отталкиваться от упрощённого правила, что широкая сторона бруса должна составлять не менее 0,042 длины пролёта, а толщина – 5÷10 см, при загрузке 150 кгс/м² и шаге укладки лаг 500 и 1000 мм.
Для подходящей замены балок необходимого сечения, можно применить сболченные доски, при соответствующем сохранении совокупного сечения.
Типичные особенности монтажа балочного перекрытия:
- От кладки балки отодвигают самое малое на 5 сантиметров, а отступ между лагами и печным каналом обязан насчитывать более 0,40 м.
- Торцевые части балочных брусьев обпиливают на угол около 60°, пропитывают антисептирующим составом (например: Кофадекс, Pinotex, Tikkurila, Сенеж, Текс, Teknos, Holzplast, Картоцид, Dulux, Biofa, Акватекс, КСД, Биосепт) и обматывают битумным картоном, оставляя торцевой срез незакрытым, для предотвращения поражения гнилью, которое происходит при увлажнении в полости кирпича.
- Традиционно в кирпичных домах торцевые части лаг расположены гнёздах кладки, в которых конденсируется влага, поэтому, между кирпичом и торцами лаг, оставляют пространство для вентилирования, а при значительной глубине гнезда размещают ещё термовкладыш.
- Концы балочных брусьев в бревенчатых постройках запиливают в форме раструба, а потом забивают в готовый выпил последнего венца на всю толщину стенового бревна.
- Устанавка балочных брусьев производится в такой последовательности: сначала конечные, а затем, с юстировкой по ватерпасу, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
- К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, на упругих скобах, через 0,30-0,40 м, крепятся металлические направляющие- обрешётка, на которую снизу подбивают гипсокартонные плиты.
- Сверху выполненной обрешётки настилается и прихватывается степлером к балкам стекловолоконная сетка, на которую вплотную устанавливаются базальтоволоконные плиты, типа: Ursa, Isover, Изомин, Изорок, Rockwool, Knauf, толщиной 5 сантиметров, с переходом на вертикальные грани лаг.
- В комнатах верхнележащего уровеня на брусья монтируют слой ДСП (16…25 мм), затем, жёсткий минераловатный шумопоглотитель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются листы фанеры подосновы пола.
Крыша из асбоцементного шифера
Кровельное покрытие устанавливается на несущую конструкцию, состоящую из стропильных ферм и обрешёточной подготовки.
Для частных домостроений, обыкновенно применяется схема из 2 и 3-х пролётов с наклонными стропильными ногами и промежуточными несущими стенками.
Промежуток между стропильными ногами выполняется в пределах 60…90 см при ширине/толщине стропил 5х15…10х15 см; пятки стропил опускаются на мауэрлат сечением 100х100…150х150 мм.
Пожалуй, что асбестоцементный шифер – наглядный пример строительного материала, демонстрирующего практичность и экономичность, и который, одновременно, отличается гидрозащитными качествами, пожаробезопасностью и высокой шумозащитой.
Из слабых мест асбоцементного материала, отмечают проступание на нём мха и лишайников после долгой эксплуатации, хрупкость при монтаже в подмокшем виде, сложность его размещения на нетиповых кровлях. Мало этого, в последнее время, появились слухи о якобы токсичности асбоцемента, по причине содержания в нём асбестовых частиц. В связи с этим, нужно отметить, что асбестовое сырьё отечественной выработки в принципе отличается от западно-европейских аналогов – амфиболовой группы, и не представляет опасности, особенно содержась в внедрённой в цемент форме.Сегодня выпускают обычно 8-ми волновой асбестоцементный шифер габаритами 175х113 см и весом приблизительно 16 кг, а некоторые артикулы, в окрашенном вододисперсионным красителем, виде.
Готовую поверхность крыши желательно покрыть вододисперсионным красителем, предназначенным для шифера: Dachbeschichtung(Dufa), Шикрил, Полифан, Шифер-Колор, Polifarb(Debiza), Eter Akva(Vivacolor), Акрем-Шифер, Килпи(Тиккурила), Акрилакма-Шифер, что расширяет срок эксплуатации асбестоцементного кровельного покрытия до 150%.
Для крыш из шифера конек и внутренние перегибы, на практике, выполняют из листов оцинкованной стали.
Кровли из асбестоцементных полотен устраивают при уклонах составляющих крыши более 20 градусов и , обычно, на 1-2 скатных крышах, гарантированный период службы профессионально смонтированных асбестоцементных полотен равняется 35÷40 годам.
Правила устройства асбестоцементной кровли довольно доступны и заключаются в следующем:
- Перпендикулярно стропилам набиваются, с промежутком 20300 мм30 см, бруски 5х5 см или доски с необрезанными кромками сечением 10х2,5 см.
- Чтобы четыре угла соседних полотен не перехлёстывались и не способствовали формированию неплотностей, обпиливаются уголки у диагонально-соседних шиферных листов (у нижнего – вверху, у верхнего – снизу), или, по-другому, крайние шиферные листы через ряд разрезаются, по длинной стороне на половинки, для будущей укладки „в разбежку“.
- Делаются крепёжные отверстия, размером на 1-2 мм больше гвоздя, в гребнях гофр, с шагом 0,40…0,50 м и с отступом 80…100 мм от кромок шиферного полотна.
- Листы шифера приколачиваются, сквозь заготовленные отверстия, к брускам или доскам обрешётки, снизу вверх по скату, крупношляпными гвоздями, высотой 100 мм с резиновыми прокладками, по вертикали – внахлёст 120…150 мм, а по горизонту – внахлёст на одну волну.
Оконные блоки из клееного бруса со стеклопакетами
Главным компонентом для новейших окон из дерева является клееный брус, оформленный 2-х камерным стеклопакетом и качественной фурнитурой. Наряду с структурой цельного деревянного материала и бесспорной экологичностью, деревянные окна опережают полимерные оконные изделия по долговечности, теплосбережению и постоянству размеров.
Немаловажной частью оконных изделий были и остаются разнообразные фурнитурные аксессуары, например, Siegenia, Winkhaus, Kale, Maco, Fuhr, Roto. Оконная фурнитура последнего поколения предлагает разные состояния воздушного притока, например, «щелевое», «зимнее», «микро» вентилирование, что, одновременно, служит весьма действенным способом защиты от появления конденсируемой воды на прохладных внутрикомнатных поверхностях стёкол и оконного проёма.
Основные правила установки деревянных окон:
- Вииду того, что потребительские показатели деревянного материала в существенной степени зависят от влажностного режима, лучше проводить установку евроокон из дерева, после окончания влагонасыщенных отделочных работ и проветривания помещения.
- До крепления, на уличную поверхность оконной коробки, в местах примыкания к наличнику или четверти, проклеивают самоклейную саморасширяющуюся, предварительно сжатую, пеноуретановую полосу – ПСУЛ (например, Soudal, Vito, OKlent, WipBand, Invamat, Profband, Робибанд), которая сберегает утепляющий материал от климатических воздействий и благоприятствует отведению из него влаги, при этом самопроизвольно расширяется во влажной среде (за ½ часа при 30 градусов C и за 2 суток при 0 градусов C);
- Также желательно покрыть по периметру боковые, нижнию и верхнюю грани оконного блока пароизоляционной лентой с тем, чтобы исключить коробление древесного материала под влиянием сырости со стороны запениваемого утеплителя шва.
- Деревянные рамы с вынутыми створками выравниваются по уровневому измерителю и временно распираются колышками, далее закрепляются, с расстоянием от импостов – 12…18 см, угловых стыков – 15…18 см , с шагом максимум 80 см, стопорными дюбельными элементами, саморезами или анкерных оцинкованными пластинами.
- Процедуры монтажа и демонтажа стеклопакета в деревянных евроокнах проблематичнее, нежели у ПВХ окна, по этой причине, в случае оконного изделия с глухими частями, монтаж окна осуществляется с помощью гибких металлических планок, заранее привинченных на боковые стороны оконного блока.
- Уплотнение промежутков между деревянным блоком и стенками светового проёма производится монтажным пено-утеплителем (например, Soudafoam, Profil, Building, Penoseal, Soudal, Ultraflex, Makroflex, Wepost, Illbruck, Mafix). Далее утеплённые участки покрываются плёнкообразующим герметизирующим средством или герметизируются пароизоляционной полосой.
- При помощи пенного герметика и саморезных винтов, монтируются откосы, подоконник и отлив, привешиваются демонтированные створчатые половины, выполняется предварительная настройка фурнитуры.
- Так как время естественной стабилизации деревянного материала составляет до 20 дней, имеет смысл, после окончания указанного временного интервала, сделать финишную регулировку фурнитурных элементов и зазоров открывающихся створок.