Как сделать баню на винтовых сваях? ЧудоГород.ру

Содержание статьи:

Что такое свайный фундамент?

[caption id="attachment_48821" align="aligncenter" width="700"]

Схема свайного винтового фундамента[/caption] Если говорить просто, то свайный фундамент представляет собой определенное количество столбов, которые утоплены на глубину промерзания грунта. Своим основанием они упираются в надежный слой, который и является основой. Такое устройство дает возможность возводить полноценные сооружения даже на территориях вечной мерзлоты.

Виды фундаментов

[caption id="attachment_48822" align="aligncenter" width="680"]

Виды свайных фундаментов[/caption] Все виды фундамента на сваях можно условно разделить на четыре основных вида.

На винтовых сваях. Этот вариант приобретает все большую популярность. Сваи изготавливаются из металлических труб, на концах которых находятся специальные буры. Для их установки не требуется дополнительного оборудования. При помощи рычагов опора просто вкручивается в грунт на необходимую глубину до устойчивого слоя. Сам бур также выполняет функцию опоры, благодаря площади лопастей.
На забивных сваях. Этот вид свай представляет собой готовую железобетонную, металлическую или деревянную конструкцию, которая обычно имеет заостренный конец. При помощи специальных промышленных молотов или вибраторов столбы погружаются на необходимую глубину.
На сваях-оболочках. В этом случае процесс монтажа начинается с забивания в землю металлической трубы большого диаметра (0,8‒1,6 м, в некоторых случаях может быть больше). В некоторых случаях стабилизатором может служить сам грунт либо же он вынимается из трубы, а в середину устанавливается армирующая сетка и заливается раствор бетона.
На набивных сваях. При помощи специального оборудования производится обжим грунта на необходимую глубину. Затем в скважину опускают металлический каркас, и всё заливается бетоном.
На буровых сваях. Буром изготавливают отверстие в грунте. Основание расширяется до формы «пятки». После этого укладывается сетка из арматуры и заливается бетонным раствором.

Обратите внимание! Сваи могут быть висячими – в этом случае их поверхность выполнена таким образом, чтобы было хорошее сцепление с грунтом. А также сваи-колонны или опорные – в этом случае свая погружается до твердых пород, которые и служат для того, чтобы обеспечивать устойчивость.

Преимущества свайного фундамента

[caption id="attachment_48823" align="aligncenter" width="700"]

Винтовые сваи зимой[/caption] Если сравнивать фундамент на сваях с обычным ленточным вариантом, то есть несколько основных преимуществ.

Меньшая стоимость всего проекта.
Высокая скорость монтажа.
Применение на сложных грунтах.
Некоторые виды свай могут быть установлены даже в зимнее время.
Исключается необходимость обширных работ по выборке грунта.
Неподверженность к пучению грунта.
Возможность свободного распределения нагрузки методом подбора количества свай.
Нет необходимости изоляции от влаги.
Простота обслуживания.
Если используются забивные или винтовые сваи, то можно сразу же приступать к возведению стен.
Простота подвода различных коммуникаций.

Обратите внимание! Винтовые металлические сваи подвержены коррозионному воздействию со стороны грунтовых вод. Очень важно перед монтажом обработать их специальным составом, который исключит окисление.

Изготовление фундамента

[caption id="attachment_48824" align="aligncenter" width="700"]

Завинчивание свай вручную[/caption] Если вы обладаете достаточными средствами, тогда перед вами открыты пути к изготовлению любого из перечисленных выше вариантов. Если все будет возводиться своими силами, без применения дополнительной техники, тогда оптимальными будут два – винтовой фундамент или на буровых сваях. Для того чтобы изготовить основание на винтовых сваях, необходимо следующее:

Приобрести нужное количество свай. Исходить можно из условия их монтажа с расстоянием 1,2 м. Оно может отличаться в зависимости от веса конструкции.
Производим уборку и разметку территории, на которой будет осуществляться строительство.
Намечаем места расположения свай.
Выкапываем ямы глубиной от 30 до 50 см.
В них вставляем сваю. В специальное отверстие на верхней части сваи устанавливаем рычаг.
Погружаем до необходимого уровня. Для этого просто проворачиваем сваю. Обычно степень заглубленности составляет от 1,5 м. Все будет зависеть от конкретного грунта.
Отслеживайте вертикальную плоскость. Чтобы это было легче делать, можно взять один или два уровня с магнитной основой и прикрепить его на металлическую трубу, будущую сваю.
После того как опоры будут находиться в заданном положении, необходимо выровнять их высоту. Для этого выбираем одну из них и при помощи рулетки и мелка размечаем и укорачиваем. Используя деревянную балку и уровень или правило с уровнем, переносим метку высоты на остальные сваи и обрезаем их до нужного размера.
На верхний торец наваривается небольшая площадка. Она необходима, чтобы было легче закрепить будущий брус. Размеры квадрата могут быть, например, 200×200 мм.

[caption id="attachment_48825" align="aligncenter" width="700"]

Самодельная винтовая свая[/caption]

Обратите внимание! Винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. В этом нет ничего сложного, если вы имеете навыки работы со сварочным аппаратом. Понадобится металлическая труба. Ее диаметр должен быть больше 80 мм. Все будет зависеть от того, какой грунт в вашей местности. При помощи болгарки из нижней части трубы необходимо вырезать часть так, чтобы получилось четыре треугольника. Дальше они загибаются, чтобы получился конус, и провариваются, потом швы зачищаются болгаркой. Для лопастей можно использовать специальные заготовки или вырезать окружность из металла диаметром 6‒8 мм. В ней изготавливается отверстие диаметром равным диаметру трубы. Далее необходимо с одной стороны прорезать радиус и разогнуть края, чтобы они не были в одной плоскости. Окружность устанавливается на трубу и обваривается.

[caption id="attachment_48826" align="aligncenter" width="700"]

Изготовление буронабивных свай[/caption] Если вы решили, что в вашем варианте лучшим решением будут буровые сваи, тогда последовательность действий будет следующей:

Используя ручной бур, следует изготовить отверстия под будущие сваи. Обычно диаметр такого инструмента может составлять 30 см. Углубляться следует на расстояние, которое будет ниже уровня промерзания грунта минимум на 50 см.
Далее, при помощи дополнительного инструмента необходимо немного увеличить основание отверстия.
Используя листы рубероида, бикроста или полиэтиленовой пленки необходимо окутать стенки скважины. Это важно сделать, чтобы будущие опоры не подвергались пучению грунта.

[caption id="attachment_48827" align="aligncenter" width="700"]

Закладка арматуры[/caption]

В отверстие опускается арматура по всей длине, ее диаметр может быть 8‒12 мм.
Готовится бетонный раствор. Для него лучше применять цемент марки М350 и выше.
Бетон заливается внутрь скважин. После этого его необходимо хорошо утрамбовать при помощи вибратора, чтобы образовалась монолитная конструкция.
Для того чтобы сваи возвышались, необходимо изготовить опалубку. Для этих целей можно применять трубы соответствующего диаметра, которые нужно немного заглубить в грунт.

Обратите внимание! В некоторых случаях все сваи объединяют между собой не деревянным основанием, а бетонным. Для этого между сваями вырывается небольшая траншея, делается основание из песка или щебня, которое хорошо трамбуется. После этого выставляется опалубка и заливается ленточный незаглубленный фундамент. Преимуществом такого решения является то, что определенно упрощается возведение стен из кирпича.

Основная конструкция

[caption id="attachment_48830" align="aligncenter" width="700"]

Конструкция фундамента[/caption] [caption id="attachment_48831" align="aligncenter" width="700"]

Буронабивной свайный фундамент для бани[/caption] После того как основание было заложено и в случае с бетонными сваями выстоялось необходимый период, можно приступать к дальнейшим работам.

Чтобы исключить необходимость постоянно вычищать сорняки и другие растения из-под бани, можно сделать насыпь из песка. Осуществить это реально следующим образом: по всей площади укладываются листы рубероида с нахлестом около 10 см. Наверх засыпается слой песка в 15‒20 см. При помощи трамбовки производится уплотнение. В завершение процесса можно пролить водой.
Устанавливаем основание для стен – ростверк. Для него нам понадобятся бревна размером от 15×15 см, если общий вес здания будет значительным, то не пожалейте и возьмите брус 20×20 см. Размер будет соответствовать длине всех стен и перестенков.
Если наш фундамент изготовлен из бетонных свай, тогда под древесину необходимо уложить гидроизоляцию. Для этих целей подойдет плотная строительная пленка, бикрост или рубероид.
Сначала бревна просто укладываются для того, чтобы изготовить стыки, а также подогнать окончательно по размеру.
Для того чтобы соединить их между собой, необходимо выполнить углубление на торце, глубина которого будет равен половине ширины бревна, а ширина стыка будет соответствовать ширине бревна, которое будет укладываться.
Закручиваем по одному саморезу во внешние углы и проверяем диагонали, при необходимости смещаем, чтобы достичь одинаковых значений.
После подгонки укрепляем при помощи второго самореза. На внутренний угол лучше закрепить металлический уголок.
Если наши сваи выполнены из металла, тогда крепить ростверк необходимо к площадкам, которые были наварены. Вначале просверливаются отверстия и снизу закручиваются саморезы. В бетонные сваи крепление производится при помощи анкерных болтов.

Обратите внимание! На этом этапе можно позаботиться о подводе коммуникаций, а также сливе воды из моечной. Можно заложить канализационные трубы и вывести их к месту будущего расположения ямы. Есть другой вариант: забетонировать небольшую площадку прямо под моечной, сделав небольшой уклон. Таким образом, вода, стекая через трап, будет попадать на это основание и стекать в яму.

Возводим стены и крышу

[caption id="attachment_48832" align="aligncenter" width="700"]

Возведение стен[/caption] На сваях можно возводить строение любой сложности. Можно сделать баню из сруба, но более простым вариантом будут каркасные стены. Чтобы приступить к делу, нам понадобится обрезная доска с размерами 150×50 мм или 150×100 мм, все будет зависеть от того, какое основание вы выбрали.

Определяемся с высотой нашей будущей бани, а также с тем, какая будет крыша. Если она будет односкатной, тогда балки с одной стороны можно сделать большими по длине. Если вы запланировали двускатную – все делаются одной длины.
Для угловых опор можно использовать брус 150×150 мм или 150×200 мм. Лучше крепить их шиповым методом, а не просто уголками. Для этого делается небольшой выступ на торце (минимум 50×50×50 мм) и вставляется в соответствующее отверстие. После этого можно установить два металлических уголка. Чтобы они оставались в вертикальном положении, монтируется временная укосина.
С шагом в 60 см монтируется обрезная доска, о которой говорилось выше. Если наши опоры находятся на расстоянии 1,2 м, то каждая вторая вертикальная стойка будет попадать на сваю, что будет гарантировать высокую устойчивость. Доски крепятся при помощи уголков к ростверку. Между ними устанавливаются подкосины.
Устанавливаем верхнюю обвязку, которая соединит все наши балки между собой.
Можно приступать к монтажу пола. Для этого при помощи металлических уголков закрепляем лаги. Они могут находиться как между бревнами ростверка, так и поверх них. На нижнюю грань лаг набиваем обрезную доску. Таким образом, мы получим углубления, в которые можно будет уложить гидроизоляцию, утеплитель, а потом сверху нашить доску, листы фанеры или ОСБ.

[caption id="attachment_48833" align="aligncenter" width="700"]

Делаем крышу[/caption]

Монтируем потолочные балки и собираем стропильную систему для нашей будущей крыши. Делаем обрешетку под тот вид материала для настила, который заложен в нашем проекте.
В качестве кровельного настила можете применять то, что будет вам по карману. Чаще всего такие сооружения накрывают металлочерепицей или профнастилом.
С наружной стороны стены можно зашить влагостойкой ОСБ плитой, вагонкой или сайдингом. Дальше укладывается гидроизоляция из пленки, утеплитель (это может быть минеральная вата, опилки или пенопласт), паробарьер – фольга.
Потолок можно подшить к балкам, которые были уложены ранее. Далее с чердачной стороны укладываем паробарьер из фольги, а в качестве утеплителя применяем минеральную вату. Хорошо, если вся эта конструкция будет сверху дополнительно обтянута пленкой, чтобы вата не разлеталась.
Внутренняя отделка производится при помощи деревянной вагонки.
Для бани большого размера лучше использовать печь из кирпича. Если помещение маленькое, то электрического варианта будет вполне достаточно.

Обратите внимание! Если печь будет достаточно массивная, то было бы хорошо заранее позаботиться о том, чтобы в месте ее расположения тоже была отдельная свая. Это будет хорошим фундаментом для печи.

Если вы выберете именно такой метод возведения своей бани, то будьте уверены, что ваше строение получиться очень надежным, независимо от того, какие грунты преобладают в вашей местности.]]>