Большинство сортов груш происходят от дикой груши, европейского вида, хотя некоторые ведут свое происхождение от японского вида груши. Груша японская более холодостойка и устойчива к такому заболеванию, как ржавчина, однако по качеству плода гораздо ниже. Груши выращиваются в достаточно холодном климате, в умеренной зоне Европы и Азии. Окультурены с доисторических времен, однако все сортовые груши выведены на протяжении всего лишь последних веков. Груше годится тот же климат и те же почвы, что для яблонь и персиков. Они более морозостойки чем персики, однако морозы повреждают цветочные почки груши.
При этом груше необходим период промораживания и покоя. Если зимнее охлаждение отсутствует, веточные почки опадают не раскрывшись. Листовые почки иногда остаются в состоянии покоя целый год, пока не наступит оттепель после зимнего охлаждения. Цветки груши достаточно холодостойки.
Груши терпимо относятся к любым почвам. Корни груши предпочитают тяжелые почвы песчаным, хотя они должны быть хорошо дренированы. В песчаной почве груша растет чрезмерно быстро. Временами от этого повреждается кора и трещины губят еще молодое дерево насовсем.
Для наилучшего роста почва должна быть почти нейтральной. Для груши подходит рН почвы около 6,5. Где почва кислее – необходимо известкование. Как и все растения, содержащие танин, груша весьма положительно отзывается на известь.
Груши, кроме прочего, весьма декоративные деревья. Сами плоды груши не содержат много питательных веществ. Одна груша среднего размера и весом 100 г содержит 17 единиц витамина А, 0,03 мг витамина В1, 0,06 мг витамина В2, 4 мг витамина С, 15 мг кальция, 18 мг фосфора, 0,3 мг железа и 60 килокалорий.
Одно время груше приписывали важные медицинские свойства. Однако до сих пор они ничем не подтверждены.
Сорта и саженцы
Большинство груш – самостерильны, значит если даже цветки полные, то есть содержат и мужские и женские половые клетки, они не способны самоопыляться , поэтому не будут завязывать плодов. Для получения необходимо присутствие другого дерева груши, обеспечивающего перекрестное опыление. Деревья груши следует сажать как можно ближе друг к другу.
Если периоды цветения этих деревьев совпадут, за редким исключением они будут переопыляться и плодоносить. Лучшими саженцами являются однолетки высотой 1.2 – 1,8м. Толщина стволика должна быть около 2,5 см.
Кора не должна быть поражена насекомыми. Хорошее сочетание сортов можно подобрать по рекомендациям питомников. При этом груши делятся по срокам цветения на ранне-, средне -, и поздноцветущие и нужно иметь в виду, что раннецветущие могут опылять среднецветущие и т.п.
В России северная граница возделывания груши идет по линии: Санкт – Петербург – Ярославль – Нижний Новгород-Уфа. В средней полосе выращиваются только летние и и раннеосенние сорта (Бессемянка, Бергамот осенний, Вильям летний, Любимица Клаппа, Мраморная, Москвичка,Новогодняя, Лада, Нарядная Ефимова и др.).
Все груши продаются привитыми. Сеянцы для подвоя подращивают в течение 3-4 лет. Карликовые сорта прививаются окулировкой дважды на подвой айвы японской. Из-за раннего цветения и необходимости защиты от горячего солнца, груши лучше не сажать на восточных склонах и в северной экспозиции.
Огневая пятнистость (ржавчина), самая опасная болезнь груши, провоцируется к развитию в жаркой и влажной атмосфере. Поэтому одной из профилактических мер против заболевания является хорошая вентиляция и свободное обдувание дерева воздухом.
В районах, где зимние температуры не опускаются ниже нуля, груши можно сажать осенью. Но там, где зимы более холодные, безопаснее сажать грушу весной. Во всяком случае, при посадке саженец должен находиться в состоянии покоя.
Стандартные расстояния между деревьями груши – 6×6 метров. Карликовым сортам нужно меньше пространства. Если саженец однолетний, то при посадке его нужно обрезать до высоты 1 м. Слишком длинные и поломанные корни также нужно обрезать.
Копайте яму достаточно глубокой, чтобы оставшиеся после обрезки корни вошли без поломки и ущерба. При посадке карликового сорта нужно следить, чтобы привой (выше места прививки) не дал свои корни, иначе вырастет груша стандартного роста.
Для этого карликовый саженец ни в коем случае нельзя заглублять, а нужно сажать даже чуть выше, чем в питомнике. Навоз, компост и другие азотные удобрения стимулируют вегетативный рост. После посадки нельзя вносить азотные компоненты. Именно у грушевых деревьев азот вызывает заражение ржавчиной.
Вместо азота внесите в посадочную яму фосфоритную крошку, известняк, гранитную пыль.
Обрезка
Однолетний саженец обрезают сверху до высоты 1 м. Если саженцу больше лет, то нужно выбрать лидера и основные скелетные ветви. Оставшиеся ветви нужно удалить. Длинный лидер должен быть обрезан, чтобы оставалась не более 45-60 см прироста предыдущего года.
Обрезку первых нескольких лет преследует главную цель: выбрать пять-восемь скелетных ветвей, расположенных на расстоянии 10-30 см друг от друга и равномерно распределенных вокруг ствола. Рост скелетных ветвей должен быть сбалансирован, а слишком мощный прирост нужно обрезать.
Чтобы поддержать максимум высоты зрелых деревьев на 4,5 – 5,5 метров, нужно сделать прореживание верхушечных ветвей, особенно тех, что в центре дерева. Если верхушечный рост в нужное время контролировать, то не будет необходимости позже делать крупную обрезку, тем более, что она может спровоцировать заболевание ржавчиной.
Большая обрезка может спровоцировать быстрый прирост и тем самым заболевание ржавчиной. После того, как крона груши сформирована и началось плодоношение, ежегодно делается только совсем легкая обрезка.
В течение четвертого года и позже удалите все отпрыски и волчки, но оставьте мелкие прутики вдоль ветвей. Плодовые веточки груши долговечны и дают плоды по семь-восемь лет. Ежегодно груша дает некоторый верхушечный прирост.
Если это прирост замедляется или окончательно останавливается, то дереву нужна более сильная обрезка. Однако иногда верхушечный рост окончательно останавливается, кора становится непомерно толстой; дерево как бы умирает.
Если это случилось, соскребите кору почти до живой ткани и промойте несколько раз с расстановкой в месяц ствол керосиновой эмульсией. Год такой обработки даст желаемый результат.
Старые груши можно обновить обрезкой. 3 года подряд обрезайте верхушечные ветви на треть ежегодно. В эти же 3 года можно делать дополнительную косметическую обрезку. После того, как дерево оправится после обрезки верхушки, нужно подрезать нижние ветви, понемногу каждый год, пока дерево не приобретет желаемую форму.
Уход
Некоторые сорта груш требуют хорошего удобрения. Но обычно груши по достижении возраста два-три года удобряют просто мульчей: соломой в смеси с навозом, обязательно с добавкой древесной золы. Пока листья не обнаруживают признаков дефицита азота, можно использовать в качестве удобрения только соломенную мульчу.
Если же проявляются некоторые признаки дефицита азота, замените солому на навоз с небольшой добавкой соломы, а внесение его перенесите преимущественно на раннюю весну.
Груши более терпимы к дефициту влаги, чем большинство фруктов деревьев, и легче переносят избыток ее; однако хорошего урожая вы не дождетесь, если не обеспечите дереву достаточный запах влаги в почве.
Размножение
Некоторые из лучших грушевых подвоев трудно размножать семенным способом. Определенные сорта груш легче размножить отводками, чем семенами. Перед прививкой толщина стволика подвоя должна достичь 0,5 см. За неделю перед окулировкой удалите все листья и прутья в пределах 10-15 см от уровня земли.
Место прививки нужно обмотать (замазать), и приживление должно произойти в течение 10 дней. Следующей весной подвой следует обрезать на почку, чтобы вся сила роста ушла в нее, сформировав верхушку привоя. К концу того сезона саженцы будут однолетками на трехлетних корнях, и их можно высаживать на постоянное место.
Вредители и болезни
Уже немало говорилось о смертельной болезни груши – ржавчине. К сожалению, сорта, имеющие иммунитет к ржавчине, не обладают хорошими вкусовыми качествами. Ржавчина атакует листья, цветы, плоды, ветви и стволы, оставляя на них черноту.
На стволе очаг инфекции обычно выглядит как раковое образование. Науке неизвестен эффективный способ лечения, но можно удалять и сжигать больные ветви и листву. Как профилактическую меру можно рекомендовать осмотр деревьев каждые два-три дня начиная с момента цветения до середины лета.
Как только заболевание обнаружено, инфицированные части дерева удаляют и вырезают, использую стерильные инструменты. Все удаленные ткани сжигают. Иногда, хотя и достаточно редко, на груши нападают парша, древоточцы, окукливающаяся моль.
Парша проявляется в виде бархатных оливково-зеленых пятен на плодах, которые постепенно становятся черными. На листьях также появляются бархатистые черные пятна. Провоцирует развитие заболевания теплая влажная погода, которая благоприятствует также развитию ржавчины.
Удалите все листья, зараженные паршой и плоды; вовремя убирайте также с приствольного круга всю падалицу и опавшие листья. Против личинок листогрызущих насекомых рекомендуется применять порошкообразную известь.
Сбор урожая
В течение последних нескольких недель перед полной спелостью, возникающие каменистые гранулы внутри плодов портят однородную текстуру плодов. Если груши снимут перед тем, как сформируются эти частички, их качество будет много лучше.
Если груши снять в стадии, когда кожица только начинает менять цвет на светло-желтый, то они будут хорошо храниться два-три месяца в условиях высокой влажности и низких температур (около 0°C). Перед хранением груши лучше завернуть по отдельности в мягкую бумагу.
За несколько дней перед употреблением груши можно внести в помещение с температурой 16-20°C для поспевания.]]>
