Как и яблоня, абрикос представитель семейства розоцветных. Происхождение – предположительно с Кавказа. В плодах абрикосов, как и в свежих, таки и сушеных, содержится большое количество витаминов , а также кальция и железа. В трех свежих абрикосах (100г) содержится 7500 единиц витамина А; 0,033 мг витамина В1; 0,1 мг витамина В2; 4 мг витамина С; 13 мг кальция; 24 мг фосфора; 0,6 мг железа и 70 килокалорий. В сушенных плодах абрикоса питательные вещества дополнительно концентрируются, и получается на 100 г 13 700 единиц витамина А; 0,96 мг витамина В1; 0,5 мг витамина В2; 16 мг кальция; 30 мг фосфора; 0,8 мг железа и 102 килокалорий.
У абрикоса довольно узкие и жесткие климатические требования, поэтому его достаточно трудно выращивать. Несмотря на раннее цветение, и цветки, и цветочные почки очень чувствительны к холоду. С другой стороны , абрикос не вступает в фазу цветения, если не было охлаждающего периода покоя в течение нескольких месяцев.
Для средней полосы России выведены сорта Выносливый, Золотое лето, Миндальный, Россошанский красавец с повышенной морозостойкостью. Как ни странно, для абрикоса в местах с умеренным климатом нужно выбирать северное местоположение, чтобы оттянуть тем самым период цветения. Если цветение наступает рано , его могут погубить весенние заморозки.
Наилучшей для абрикоса является глубокая, плодородная, хорошо дренированная почва тонкой текстуры. Наилучшим механическим составом почвы является суглинок, в том числе тяжелый; песчанистых почв нужно избегать.
Нужно также избегать соседства с такими видами, как томаты, картофель, персидские дыни и земляника, которые разносят вертициллезный вилт, пожирающий деревья абрикоса так называемой черной сердцевинной гнилью.
Выбор сорта
Деревья абрикоса продаются на трех разных подвоях: собственных, персиковых и сливы мирабель. Выбор типа подвоя зависит от местных условий. Выращенные в собственном подвое лучше подходят для сравнительно тяжелых почв, более стойки к носителю персикового вредителя и нематоды, вызывающей узелковость корней.
Абрикосовым деревьям на персиковом подвое временами не хватает стойкости; иногда они более воспримчевы к галловой болезни. У сортов, где подвой и привой близкородственны, более крупные плоды и более раннее созревание. Персиковый подвой лучше адаптирован к легким почвам.
На самых тяжелых глинистых почвах лучше пересаживаются деревья на подвое сливы мирабель, поскольку корни сливы менее всего поражаются избытком влаги. Такие подвои также стойки к раку корней, однако более поражаются бактериальным раком.
По месту прививки деревьев на сливовом подвое могут быть нестойки к ветрам и легко ломаться. При выборе следует предпочесть однолетние саженцы среднего роста; причем стволик должен быть приблизительно 1,5 см в диаметре. Такие саженцы лучше приживаются.
Посадка
Абрикос следует сажать ранней весной перед набуханием почек. При посадке нужно учесть, что корни абрикоса распространяются вширь более, чем его крона, поэтому на каждое абрикосовое дерево необходимо пространство от 8 до 9 м в диаметре, считая от основания ствола.
Перед посадкой очень длинные корни нужно обрезать, а поломанные корни удалить. Сделайте достаточно большую посадочную яму, чтобы все корни вошли без подгиба, и посадите дерево на глубину, на которой оно росло в питомнике. Сразу же после посадки оберните вокруг ствола полсу из плотной бумаги, чтобы стволик не повредили грызуны.
Под деревья насыпьте слой 2,5 см хорошо перепревшего навоза, смешанного с фосфоритной крошкой и молотым гранитом, кругом диаметром 1 м. Поверх этого слоя насыпьте слой мульчи.
Вершину только что посаженого саженца нужно обрезать, чтобы ветви были сбалансированы с корнями, которые при посадке сильно повреждаются. После обрезки вершина саженца не должна быть выше 75 см от земли.
Формирование кроны
Для формирования скелетных ветвей выберите три главные ветви и так называемого лидера. Ветви должны быть равномерно распределены вокруг ствола и не должны сближаться более чем на 15-20 см. Обрежьте эти ветви до длины 10-15 см. Обрежьте все другие боковые ветви, оставив небольшой пенек на каждой ветви, чтобы не повредить почку в основании вилки.
Обрезка
В первое лето позвольте трем скелетным ветвям дать сильный прирост, прищипнув другие боковые ветви после достижения ими длины 7-10 см. Если первая летняя обрезка сделана правильно, то и скелет дерева будет строиться правильно и станет крепким.
Если во время первого лета дерево не обрезать, то указанные выше главные скелетные ветви нужно выбрать и сформировать в осенне-зимнюю обрезку. Зимнюю обрезка предназначена для дальнейшего формирования кроны дерева. Лидером должна стать наиболее сильная ветвь.
Все три скелетные ветви должны быть укорочены в первую зимнюю обрезку до длины 60-90 см; однако, если две нижние ветви грозят перерасти лидера, не укорачивайте ветвь – лидер. Обрежьте две другие, чтобы они заняли второстепенное место.
Если боковым ветвям позволить перерасти лидера, то будет постоянно возникать слабость развилок из-за острых углов. Если же наиболее силен лидер, то боковые ветви будут формироваться под приблизительно прямым углом к стволу, чтобы достичь солнца. Эта крепкая структура.
В течение второго лета будет необходимой уже очень малая обрезка. Иногда под точкой, где была обрезана ветвь, формируется пучок тонких ветвей. В таких случаях уберите все ветви пучка, кроме двух-трех.
Вторичные боковые ветви выбирают при вторичной обрезке в стадии покоя. Часть малых боковых ветвей формируются из двух главных боковых и лидера. Для вторичных скелетных ветвей пять-семь таких ветвей, равномерно расположенные вокруг ствола.
Все другие вторичные боковые ветви удаляют. Малые веточки, не вырастающие длиннее 15 см, оставляют. Формируйте сильные вторичные развилки ветвей: обрезайте вторичные ветви так, чтобы они оставались короче главных. Главное предпочтение должно быть отдано лидеру: как только боковая ветвь становиться мощнее его, ее обрезают до длины ее собственного ответвления.
После третьего сезона молодое деревце абрикоса начинает плодоносить. После этого обрезка сводится к удалению ненужных ветвей, вырезке волчков и омертвевших участков таким образом, чтобы возможно более открыть центр.
Как только дерево достигнет желаемой высоты, перестаньте отдавать предпочтение лидеру и позвольте развиваться боковым ветвям. Высоту дерева должна определять возможность ухаживать за ним и собирать урожай. Имейте в виду: невозможно обрезкой добиться карликовости от обычного сорта.
Однако нужно сделать так, чтобы дерево остановило свой рост в высоту в момент, когда его вершины можно будет достичь с 3 – метровой лестницы. Если нужная высота достигнута, ее нужно поддерживать, не позволяя расти выше.
С этого момента обрезку нужно производить так, чтобы солнце освещало ниже ветви. Наибольшей урожайности абрикос достигает во второй год плодоношения и позже. Плодовые «щитки» закладываются на старых ветвях в спящих почках, но они не распустятся и не зацветут, пока их не будет освещать солнце.
Верхушку дерева также нужно загущать, чтобы старые были освещены солнцем. При этих условиях старые плодовые веточки плодоносят, а новые прирастают и цветут ежегодно. Если же позволить верхушке загуститься, то солнце не сможет проникать к спящим почкам, и новые плодовые ветви не отрастут.
Такая обрезка формирует тип кроны «ваза». Как только это обнаружиться, выберите ветви, растущие по направлению к центру, и обрежьте их как можно короче. Об успешности обрезки можно судить только на следующий год по количеству новых плодовых веточек, появившихся на нижних ветвях.
Если рост их снижен , то вырежьте еще верхних веток, проредив верхушку. Если же плодовых нижних веточек появилось много, можно слегка загустить верхушку.
Уход
Абрикосам ранним летом, когда как раз формируется цветочные почки, нужно много воды, а если стоит засуха, то при поливе необходимо промочить почву на глубину 150-180 см. Именно на этой глубине находится основная масса корней абрикоса.
Удобрение дается дереву в умеренных количествах, и только тогда, когда оно явно необходимо. Дефицит азота обнаруживается в пожелтении листьев, в необычайно раннем поспевании плодов и их измельчании и твердости.
Как только это случается, под ветвями следует разбросать перепревший навоз из расчета 35 л на 0,86 м ². Слишком много азота может быть также опасно и даст такие явления, как размягчение плодов, гниль косточек – особенно в мягкое влажное лето.
В целом достаточное количество азота дерево поучает из мульчи, в особенности из сена и сена бобовых. Дереву также необходимо столько же калия и фосфора, которые рекомендуется вносить каждые два-три года. Иногда завязывается необыкновенно много завязей.
Как только такое случиться, завязи , завязи нужно проредить, чтобы сохранить силы дерева, а также чтобы плоды не вызрели слишком мелкими. При многоплодии также возрастет опасность заболевания коричневой гнилью.
Как только зеленые плоды достигнут размера миндального ореха, прореживайте их на расстояние 7-10 см друг от друга. Если не сделать прореживания, то получается плоды уродливой формы, неполноценные.
Размножение
Новые деревья садоводам-любителям рекомендуется покупать в питомнике, поскольку размножение сортовых фруктов весьма затруднительно. Семена для подвоя сеют рано весной и подращивают сеянцы в питомнике вплоть до середины лета. Прививка осуществляется на уровне, находящимся как раз над почвой , пока кора еще легко сдирается.
Следующей весной сеянец обрезают на почку, которая начинает расти. Если используется очень мощный и сильный персиковый подвой, то иногда прививку делают в июне, а верхушка подрезается в конце лета.
Вредители
Коричневая гниль. Грибок, покрывает цветы массой серых спор. Цветы отмирают, а грибок поражает и древесину. Лучше всего избавляться от спор ранней весной, обойдя дерево со всех сторон и просматривая, нет ли на ветвях серого налета. Удалить больные ветви нужно до того, как начнут распускаться цветки.
Черная гниль. Вызывается грибком вертициллиум. В первые же жаркие дни листва отмирает, а осмотр древесины показывает черные полосы на 2 см глубже верхнего слоя поверхности. Для того, чтобы избежать поселения грибка, не сажайте рядом томаты. Лечение от черной гнили пока не обнаружено.
Галлы. Возникают в кроне на ветвях, кора которых была поранена и рана не замазана. Могут появиться на ветвях, поврежденных лестницами. Удалите галл чистым острым ножом, замажьте специально древесной антибактериальной замазкой.
Иногда на кожице плодов обнаруживаются трещины без всяких видимых причин. Они могут служить «воротами» для проникновения бактерий. Основной причиной трещиноватости считают солнечный ожог. Болезнь проявляется чаще всего в жаркое и влажное лето.
Когда плоды проредили, особое внимание уделяйте плодам на открытых ветвях. Несколько листьев могут предотвратить солнечный ожог. Если этих листьев на кончиках ветвей нет, то лучше вовсе снять недозрелые плоды.
Как и персики, в случае очень жаркого лета, абрикосы подвержены гнили косточки. При этой болезни мякоть вокруг косточки становится мягкой и коричневой, как будто ее проварили. Единственное средство – посыпать почву под деревом мульчей.
При этом чуть охлаждается не только почва, но и дерево. В самое жаркое время дня можно сбрызгивать мульчу под деревом холодной водой. При мягкой зиме без морозов отсутствие длительного периода покоя приводит к опадению цветочных почек. Иногда листва абрикоса поражается гусеницами.
Гусениц можно собирать и сжигать, если обмазать ствол клеющим безвердным составом. Срежьте и удалите всю омертвевшую и заболевшую древесину, как только на ней появятся участки, продырявленные жуками – древоточцами.
Сбор и хранение урожая
Если плоды абрикоса собраны недозрелыми, то они не увеличат сой запас сахаров, поэтому нужно снимать в полной спелости. Для засушки (курага) нужно, чтобы плоды были спелыми, но твердыми. Лучший способ сохранить плоды на зиму – сушка на солнце.
Обычно сушат плоды, нарезанные на половинки и без косточек. Время сушки один-три дня, пока не усушится полностью сочная внутренняя поверхность. Досушивают в тени, в хорошо вентилируемом помещении. Норма усушки – 1/5 сырого веса.]]>
