.
Как самостоятельно построить гараж?
- Разравниваем и очищаем площадку под строительство от дерна. Далее на подготовленном участке, при помощи металлических прутов, по размеру гаража, с учетом и ширины стенок, обозначаем углы. Затем между прутьями натягиваем бечевку и ориентируясь по отметкам начинам убирать слой грунта на глубину в 20 см. Но при этом также помните, что сам фундамент под это сооружение должен находиться ниже уровня промерзания грунта. А так как в разных регионах нашей страны и уровень промерзания является разной, то и глубина фундамента может немного отличаться от выше указанной цифры. Далее начинаем (на песчаной подушке) устанавливать по углам и на каждые 90 – 120 см бетонные блоки.
- Засыпаем песок слоем в 10 – 15 с и утрамбовываем. В процессе трамбовки, песок рекомендуется в умеренных количествах поливать еще водой. Далее на песок слоем в 15 – 20 см насыпаем гравий или щебень (фракция от 5 до 25 мм), и еще раз трамбуем. Затем, поверх слоя щебня укладываем арматурную сетку. Для большей прочности, арматуру можно, как прихватывать сваркой, так и связывать проволокой катанкой. Для бетонной смеси слоем более 10 см необходимо еще смонтировать армированный каркас в виде двух сеток, разделенные меду собой перемычками на 5 – 10 см. Далее по всему периметру закрепляем вертикальные арматурные штыри, чем мы сможем обеспечить связку фундамента с будущими стенками гаража.
- Теперь нам необходимо по всему периметру нашего будущего сооружения, для заливки основания, из деревянных досок сформировать опалубку. Бетонную смесь можно как приготовить самостоятельно, так и в требуемых количествах заказать. Пи помощи уровня и маячковых реек устанавливаем уровень будущего пола, и по ним заливаем бетон. После схватывания бетона, затиркой сравниваем поверхность. В целях железнения, бетон смачивается водой и подсыпается чистым цементом. К следующему этапу можно будет приступать только после полного высыхания основания.
- Возводить стены начинаем от дальнего края гаража. При этом схема перевязки из кирпича или блоков (за исключением участка для дверного проема) должна быть единой. По краям проема формируем опорные колонны с продольной перевязкой и дополнительным армированием кладки (через каждые 3-4 ряда). В последние 3-4 ряда, через каждые 65 см по длине боковых стенок, необходимо вшить вертикальные штыри из арматуры. В дальнейшем мы к ним будем прикреплять деревянную стропилу.
- В первую очередь необходимо завершить работу по возведению задней самой низкой стенки. Затем выводим до нужной высоты переднюю стенку, а в случаи необходимости, соблюдая уровень будущего перекрытия, дополняем и ряды боковых стенок. По всему периметру укладываем армирующую сетку и гидроизоляционный материал, к примеру, рубероид.
- Теперь между боковыми стенками на штырях закрепляем стропилу из бруса (100×40 или 100×50) и производим обшивку всей поверхности перекрытия обрезной доской (100×40), укладываемой перпендикулярно стропилам. По торцу крыши прибиваем доску, закрывающую стропилу. Поверх обшивки укладываем толстую пленку или гидроизоляционную мембрану или рубероид, не забывая при этом его со всех сторон опустить на 10 – 15 см. Затем укладываем профнастил или шифер. А завершающим этапом будет являться установка ворот в проем.
