Основные правила: Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации, и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.
1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.
Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.
Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:
- все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
- фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
- резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
- металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.
4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.
Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы – тема не одной научной диссертации. На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость – на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать. При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм). Если у вас какая-то невероятно сложная разводка, и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей. Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.
Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с – для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования: Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035 Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02 i – это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения. Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15 При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости – повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно – вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость. Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07 Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений. Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.
Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.7. Наличие фановой вентиляции.
Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами. Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка – это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально – возможны варианты. При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать “прочистку” и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$: (конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации. Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:
Вариант А -самый правильный. Вариант В – допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С – также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.
Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении – в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт – это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.
Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз – это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.
