современных материалов строительства загородный домов.
Начнем с фундамента, как основы любого серьезного строительства.
Основной материал строительства загородный домов, применяемый при возведении фундамента — это бетон. Он завоевал свои позиции за счет обеспечения практически всех требований, предъявляемых к фундаменту загородного дома — материалы из бетона, к которым относятся также различные бутобетонные смеси обладают необходимой морозоустойчивостью, прочностью, плотностью, водонепроницаемостью, и.т.д.
Бутобетонный фундамент (состоящий из крупных камней и бетона) кроме того достаточно экономичен. Из бетона выполняются любые вид фундаментов — ленточные, столбчатые, плитные. Долговечность бетона сделала этот материал строительства загородного дома наиболее распространенным при возведении фундаментов малоэтажныхзданий.
Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена все же состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому каменную стену можно возвести своими руками без применения специального подъемного оборудования. Однако мероприятие это непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.
Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними расположить емкости с раствором.
Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т. к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня. Наиболее податливы сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон.
Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.
При грубой обработке небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т. е. оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.
Зубило держат под углом 30 град. к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости переворачивая камень. Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом.
Каменные материалы
Для кладки фундаментов домов, цоколей, столбов, стен, печей, а также в качестве заполнителей бетонов и растворов используются различные каменные материалы. Бутовый камень — это куски известняка или песчаника. Бут может быть рваным, плитчатым (плитняк) или постелистым. Используемый в строительстве дома бутовый камень должен быть чистым, без трещин, расслоений и других дефектов. Для удобства в работе масса одного камня не должна превышать 50 кг. Если камень издает чистый звук и не рассыпается,— он годен для строительства. Булыги-валуны могут быть разных размеров и формы; для удобства большие камни колют на более мелкие. Перед укладкой очищают от пыли и грязи. Гравий — мелкие камни небольшого размера. Гравий бывает щебневидным, малоокатанным, яйцевидным, хорошо окатанным, лещадным и игловатым. Длина мелкого гравия — от 5 до 20 мм, среднего — от 20 до 40, крупного — от 40 до 80 мм. Щебень — камень такой же крупности, как и гравий; получают дроблением горных пород или кирпича, тяжелых доменных шлаков, пемзы. Гравий и щебень применяют в качестве заполнителя в различных бетонах. Они должны быть чистыми; при загрязнении их хорошо промывают. Песок может быть речным, озерным, горным, овражным. Овражный и горный засорены глинистыми примесями, озерный — илом. Загрязненный песок промывают; содержание в нем глины, ила, пыли и прочих примесей не должно превышать 5%. Применяют как заполнитель для приготовления растворов и бетонов. По крупности зерен песок делится на мелкий, средний и крупный — от 0,15 до 5 мм. Обычно песок называют тяжелым; при дроблении шлака, пемзы и т. д. получают так называемый легкий песок. Кирпич бывает красный, глиняный — обожженный и силикатный, или белый. Из красного кирпича кладут фундаменты, стены, столбы, перегородки, печи, печные трубы и т. д.Фундамент
Под любое сооружение, имеющее значительный вес, необходимо возвести фундамент. Для каменных стен наиболее подходящим является фундамент из бутобетона. Глубина его заложения зависит от нагрузки, создаваемой стеной, и характеристик грунта. Верхний обрез фундамента располагают на 50–150 мм ниже нулевой отметки. При высоте стены до 750 мм ширина фундамента должна превышать ширину стены в два раза, для более высоких стен — в три раза. На склонах фундамент устраивают ступенями. В плотных грунтах стенки траншеи под фундамент сами могут служить опалубкой. В слабых же грунтах необходима установка деревянной опалубки. При этом саму траншею откапывают примерно на 400 мм шире фундамента. После установки опалубки образовавшиеся между ней и стенками траншеи полости засыпают ранее вынутым грунтом. Фундамент желательно армировать по низу 10-миллиметровой стальной арматурой с защитным слоем в 75 мм. В опалубку заливают бетон, уплотняя его вибратором. Вместо вибратора можно использовать деревянный брус сечением 100х50 мм. Его перемещают поперек траншеи движениями вверх–вниз, тем самым утрамбовывая бетон. Заглаживать получившуюся поверхность фундамента не следует, т.к. в дальнейшем ее шероховатость обеспечит лучшее сцепление с вновь укладываемым раствором.Каменная кладка стен загородного дома
Каменная стена — наиболее прочное и долговечное ограждение. Несмотря на свою внушительность и монументальность, даже самая массивная каменная стена, все же, состоит из отдельных элементов, каждый из которых человек в состоянии поднять и переместить. Поэтому, каменную стену можно возвести своими руками, без применения специального подъемного оборудования. Однако, мероприятие это — непростое, требующее предварительной проработки, и начинать его необходимо с составления подробных чертежей.
Непосредственная подготовка предусматривает рациональное размещение строительных материалов, что немаловажно, ввиду их большого количества и значительного веса. Перед началом работы следует уложить небольшие стопки материалов — примерно по 10 камней — вдоль будущей стены с интервалом в 2 метра, а между ними — расположить емкости с раствором.
Работать удобнее в паре с помощником, который возобновлял бы запасы материалов, по мере их расходования. Выбор типа строительного камня обычно определяется его наличием в ближайших карьерах, т.к. доставка материала издалека существенно повышает его стоимость. Даже специально отобранные камни нуждаются в предварительной обработке. Ее трудоемкость обуславливается плотностью камня.
Наиболее податливы — сланец и песчаник. Если камень имеет волокнистую структуру, обработку следует производить вдоль волокон. Сначала линию скола намечают при помощи зубила с широким лезвием и кувалды. Затем, по намеченной линии проходятся вторично, ударяя кувалдой с большей силой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока камень не расколется. Обработка поверхностей камня производится в два этапа. Сначала камень следует расположить на земле обрабатываемой гранью к себе.
При грубой обработке, небольшие выступы сбиваются плоской стороной молотка каменщика. Таким образом, удаляются все неровности на расстоянии 12 мм от размеченной заранее линии скола. Затем, камень ставят на торец и производят чистовую обработку, т.е., оставшиеся неровности удаляют с помощью 25-миллиметрового зубила и двухкилограммовой кувалды.
Зубило держат под углом 30С к обрабатываемой поверхности. Обработку ведут от краев к центру небольшими участками, при необходимости, переворачивая камень.
Мелкие неровности удаляют тем же способом, используя зубило с заостренным концом. Лучшими камнями считаются такие, которые имеют малые пустоты. Пустоты в кладке не должны быть расположены друг под другом в вертикальном направлении или с выходом на лицевую сторону кладки.
По сравнению с кладкой из сплошных кирпичей каменная кладка более экономична и ведется более быстрыми темпами. Так как шов шириной 30 см промерзает, то нельзя класть раствор на всю поверхность предыдущего ряда.
В горизонтальных и вертикальных швах в растворе должны быть предусмотрены промежутки. Это делают либо с помощью растворной рамочки, либо на поверхность камней предыдущего ряда кладут теплоизоляционные ленты шириной 4 см и толщиной 1 см, после чего горизонтальный ряд покрывают раствором.
Изоляционные ленты применяют и в вертикальных швах, а промежутки между ними заливают жидким раствором. Очень удобны для этого полоски толщиной 1 см из стекловаты или из другого мягкого материала, чтобы камень плотно укладывался в растворном ложе. Каменную кладку выполняют из керамических, шлакобетонных и пенобетонных камней, которые можно отрезать пилой для получения нужного размера. Для кладки из камней необходимо составить монтажный план.
Длина стены из каменной кладки должна соответствовать числу целых камней, так же как и высота строения целому числу вертикально сложенных камней. Этим устраняется необходимость разбивать камни, что достаточно трудоемко, а, кроме того, многие камни при этом рассыпаются или становятся непригодными из-за трещин. Нельзя закладывать пустые места сплошными кирпичами, потому что если толщина кирпичной стены равняется толщине стены из каменной кладки, она промерзнет.
Каменная кладка отличается от кирпичной тем, что состоит из элементов различной формы и размера.
С одной стороны, это дает возможность создания неповторимого мозаичного рисунка каменной кладки, с другой — требует тщательного подбора ее. По углам каменной кладки располагают крупные прямоугольные камни со смежными плоскостями, перпендикулярными друг другу.
Перед началом работы, в процессе сортировки материалов, необходимо выяснить примерное соотношение количества имеющихся камней правильной и неправильной формы, а также — крупных и мелких, и, примерно в таком же соотношении, использовать их в кладке. При этом, следует совмещать камни различных форм и размеров, чтобы получить равномерный рисунок. Камни укладывают так, чтобы их верхние грани оказались горизонтальны, либо образовывали небольшой уклон к середине стены.
Поверх нескольких мелких камней следует разместить один большой, создавая, тем самым, перевязку швов. Образовавшиеся между крупными камнями полости заполняют «замазкой» — мелкими камнями неправильной формы. При сооружении каменной стены, важно получить ровные лицевые поверхности (на профессиональном языке каменщиков — наружные и внутренние версты), промежутки между которыми заполняют «сердцевиной» (или на том же языке — забуткой), т.е., раствором и битым камнем.
Для повышения прочности кладки, устраивают «стяжки» (горизонтальные связи), т.е., перпендикулярно стене укладывают крупные камни, связывающие обе версты.
Верхний обрез каменной стены завершают перекрытием из плитняка толщиной 65-75 мм. Укладку каждого ряда начинают с углового камня. Толщина слоя раствора, связывающего фундамент и первый ряд, — 25 мм. На этот слой укладывают крупные камни, швы между которыми, при помощи кельмы (мастерка), заполняют раствором.
Когда кладка очередного ряда закончена, устанавливают угловые камни следующего ряда, в швы, между которыми вставляют гвозди или штыри для крепления горизонтальных разметочных шнуров. Если, из-за неровности нижней поверхности, камень невозможно расположить устойчиво, его заклинивают маленьким треугольным камнем-прокладкой.
После высыхания раствора, прокладку вынимают и полость зачеканивают свежим раствором. В том случае, когда крупный камень не удается заклинить прокладкой, его, до момента высыхания раствора, фиксируют деревянной распоркой из бруска сечением 100х50 мм, которую устанавливают под небольшим углом по отношению к стене и закрепляют на земле. Через 30–45 минут после укладки очередного ряда, производят расшивку швов.
Кирпичная кладка стен дачного дома
Из многих систем кирпичной кладки начинающему застройщику рекомендуем использовать однорядную (цепную) перевязку, которая отличается простотой исполнения и высокой прочностью. При такой системе ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы — обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду — и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков, а также в местах вертикальных ограничений должны начинаться и заканчиваться трех четвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками.
Применяются два способа кладки кирпича — в прижим и в притык. Способом в прижим укладывают кирпич ложковыми и тычковыми рядами на жестком растворе с заполнением и с расшивкой швов. При этом раствор расстилают с отступом от лицевой стороны стены на 10–15 мм.
Операции выполняют в такой последовательности: держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой подносят новый кирпич к месту укладки; после этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы; движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ток раствора, выжатый из шва подрезают кельмой.
Подрезанный раствор набрасывают на растворную постель. Более простой способ укладки кирпича в притык. Обычно этим способом ведут кладку пустошовку, но она может также выполняться и с подрезкой раствора. Ложковый и тычковый ряды выкладывают в такой последовательности. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают гранью кирпича часть раствора, разостланного по постели, начиная примерно с расстояния 8–12 см от ранее уложенного кирпича.
Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворную постель. Этим способом можно укладывать кирпич как правой, так и левой рукой. В процессе работы необходимо следить за качеством швов. Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту и разметки контуров стен и мест расположения дверных проемов.
Выполняя кирпичную кладку, необходимо придерживаться следующих правил: начинать ее от углов (от конца стены); первый ряд выкладывать из целого кирпича; ряд начинать с укладки наружных кирпичей; при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны; не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн, опорных участков; балки опирать на тычковый ряд.
Учитывая, что основные недостатки кирпичной кладки, выполняемой застройщиками, — кривизна стен и неровность горизонтальных швов, необходимо применять специальные приемы, гарантирующие ее хорошее качество. Перед началом работы кирпичи следует хорошо намочить, что позволит в течение длительного времени сохранять их подвижность. Это требуется, например, при перемещении кирпичей для устранения погрешности кладки. Кроме того, прием имеет и другое преимущество: раствор твердеет в более благоприятных условиях, благодаря чему расход цемента для его приготовления может быть уменьшен.
Для того чтобы кирпичная кладка была прочной, ее следует выполнять с правильной перевязкой, т.е. шов между кирпичами нижнего ряда должен быть перекрыт кирпичом следующего ряда. Минимальная глубина перевязки — одна четверть длины кирпича. Кладку ведут только по шнуру. Ровность лицевой стороны контролируют шнуром, вертикальность стен и углов — отвесом. Для контроля горизонтальности рядов кирпича применяют рейку с ватерпасом. После натяжения шнура раствор наносят мастерком на участок длиной не более 1 м, чтобы он не засох, прежде чем на него положат кирпичи.
Наброшенный раствор разглаживают мастерком, чтобы толщина слоя была около 1,6–1,8 см, а его край должен быть от границы кладки на расстоянии около 2 см. Если раствор наносить до самого края, он будет вытекать из швов; кроме того, позднее, при оштукатуривании стены, придется выскабливать раствор из швов для того, чтобы штукатурка имела с кладкой необходимое сцепление.
После укладки направляющего кирпича шнур укрепляют так, чтобы между ним и кирпичом оставался зазор 2–3 мм. Если кирпичи класть вплотную к шнуру, то некоторые из них будут выталкивать шнур, а остальные по нему будут выложены неправильно, и вся кладка получится неровной. Внутренний ряд кладки ведут также по шнуру, натянутому по направляющим кирпичам, и выравнивают ватерпасом с внешним рядом.
Для окон и дверей оставляют точно отмеренные проемы, в которые затем вставляют оконные и дверные коробки. Деревянные или металлические оконные рамы и коробки устанавливают в процессе ведения кладки.
В качестве перемычек для перекрытия проемов обычно применяют железобетонные балки заводского изготовления или стальные прокатные профили. Устраивать монолитные перемычки при перестройке сооружений неудобно, потому что их изготовление очень трудоемко, бетонирование ведется на месте и нужно ждать, пока бетон затвердеет.
При кладке стен и цоколей нужно оставлять отверстия для трубопроводов и т.п., чтобы позднее не пришлось пробивать кладку. Отверстия, оставленные в кладке наружных стен, нужно теплоизолировать. Обломки и битый кирпич не следует выбрасывать, их можно использовать в кладке (когда толщина стен не менее 45 см) в средней части стены, ограниченной с двух сторон целыми кирпичами. Каждый ряд кладки, включающий обломки, нужно чередовать с рядом, состоящим из целых кирпичей.
Кладку, которая была выложена на некачественном растворе (или раствор был разрушен при промерзании), упрочняют следующим способом. Старый раствор выскабливают как можно глубже, и освободившиеся швы заполняют качественным раствором. Кроме того, кладку изнутри и снаружи обрызгивают крупнозернистым цементным раствором, к которому добавляют известь, чтобы обеспечить проникание водяных паров через кладку. Облегченную кладку особенно часто применяют при строительстве малых объектов. Для такой кладки применяют только целые кирпичи.
Стены из такой кладки выполняют с тщательно закрытыми воздушными либо заполненными теплоизоляционным материалом прослойками. Для обеспечения достаточной прочности и целостности кладки прослойки нельзя выполнять на всю высоту стены.
Не более чем через I м по высоте для перевязки кладки кладут тычковый ряд. Прослойки заполняют шлаком, теплоизоляционным бетоном и т.п. Если в кладке две вертикальные прослойки, то заполняют обе или только ту, которая ближе к внутренней стороне кладки.
