Цветок георгин

Когда-то георгина входил в группу съедобных овощей, но после того, как были выведены первые махровые крупноцветковые сорта, стали интересны не клубни, а уже сами цветы. Разведение этих цветов стремительно начало набирать обороты. Начали появляться новые сорта, которые имели красивые расцветки и разнообразную форму. Они и в наше время не потеряли свою популярность. Больше всего георгины выращиваются в деревнях и поселках, там полисадник без георгин является большой редкостью.

Неравнодушны к ним и городские садоводы , которые занимаются выращиванием как крупных так и мелкодекоративных разновидностей георгин.

Нельзя это растение высаживать на пониженном участке, так как она является теплолюбивым растением, ее могут повредить даже незначительные заморозки.

Место для будущей посадки  должна быть ровной или же на возвышенности, и обязательна защищена от ветра, потому-что ветер может сломать с легкостью их стебли.

У почвы должна быть хорошая водонепроницаемость и высокое содержание гумуса. Посадка георгина на тяжелых и песчаных почвах невозможна.

Выращивание и уход

Участок для выращивание этого цветка должно готовиться еще с осени. Под перекопку (30-35 см) вноситься перепревший навоз  (10-15 кг на  1 м² ) и удобрение «Агрикола – 7» (1 столовая ложка на 1 м²) и мочевины.

При небольшом количестве саженцев этого растения, для них необходимо подготовить посадочные ямы, глубина и диаметр у которых по 40 см. затем в эти ямы вносится компост или перегной ( по 1/3 — 1/2 ведра), древесная зола (2 ст. ложки) и нитрофоску (1 ст. ложка). Затем всего это необходимо хорошо перемешать с почвой, которая была предварительна вынута из ямы.

Почвенная смесь проливается водой. Чтобы корневая система хорошо развивалась, во время  посадки шейка заглубляется  НА 5-6 СМ. А уже сверху присыпается сухая земля.

Если же вы высаживаете высокорослые сорта георгин, то для подвязывания стебля высаженного растения в центр ямы вбивается кол. Только не в коем случаи не делайте это после посадки растения, так как есть вероятность того, что вы повредите корнеклубни.

Для подвязки растений можно использовать и  мягкий шпагат (лучше полиэтиленовый) в форме свободной петли, таким образом, чтобы когда стебель начнет утолщаться, шпагат в него не врезался.

Чтобы получить сильное растение, у которого имелись хорошие соцветия  необходимо произвести формирование кустов георгин. В этих целях в периоде роста осуществляется удаление отрастающих от корневой шейки побегов, регулярное выламывание появляющихся пасынков (боковые побеги), которые отрастают в пазухах листьев .

Удаление пасынков необходимо произвести как можно раньше, в противном случаи ими может обрасти весь куст, последствиями которого может являться задержка цветения и и снижение качества соцветий. Остаются на растении только боковые побеги, которые развиваются из 1-2 верхних листьев.

Чтобы получить большое число соцветий над 4-й парой листьев необходимо пришипать главный побег.

После проведения такой операции станет длиннее и прочнее цветонос, удлиниться размер соцветий.

При цветении не нужно забывать и об удалении отцветщих цветков, так как они могут испортить вид куста и задержать развитие остальных бутонов.

Во вторую половину лета со стебля на высоте от земли до 30 см, удаляются нижние листья , чтобы исключить даже возможность подмерзание клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. В конце августа растения окучивают на высоту 10-15 см.

При возможности можно окучивать и в июле. При раннем окучивании может улучшиться  условия клубнеобразования, побеги станут устойчивее к выламыванию. Рыхление почвы и прополка проводиться в обычном порядке.

Подкормки

Георгина очень отзывчива к подкормкам.

Первая подкорка. Производится  через 12-15 дней после посадки на постоянном месте. Кашицеобразный коровяк  (и) или птичьи помет (0,5) с добавлением 1 ст. ложки мочевины разбавляют в 10 л воды, норма расхода на 1 куст составляет 1-2 л.

Вторая подкормка. Проводиться спустя 10-12 дней после первой: мочевина (2 ст. ложки) и «Агрикола-7» (1 ст. ложка) разводится в 10 л воды, норма расхода на 1куст составляет 2-3 л.

Третья подкормка. Осуществляется во время бутонизации ( в этом периоде азотные удобрения лучше не использовать): сульфат калия, «Агрикола –Роза» и суперфосфат (по 1 ст. ложке) необходимо развести в 10 л воды. Норма расхода на 1 куст составляет 3 л.

Четвертая подкормка. Производится в середине августа; нитрофоску (2 ст. ложки) и суперфосфат (1 ст. ложка) необходимо развести в 10 л воды. Норма расхода на 1 куст составляет 3 литра.

С появлением бутонов производится опрыскивание препаратом бутон (регулятором роста): в 10 л воды разводится 10 г этого препарата. Обработка проводится 2-3 раза с интервалом в 6-7дней.

Количество  проводимых подкормок и доза удобрения меняется в зависимости от того, какая плодородность у почвы, погодные условия и мощность растений.

Как выкапывать и хранить клубни?

Выкапывать клубни можно сразу после того, как отомрут листья ( с появлением осенних заморозков).  С выкопкой клубней затягивать не нужно, так как есть большая вероятность того, что в зимнем периоде они храниться будут хуже.

Выкапывать их нужно вручную, с предварительным обрезанием стебля, чтобы они не выламывались.

Во время извлечения из земли, гнезда клубней, при выдергивании не нужно держать за стебли, сочные клубни могут легко отломаться от корневой шейки, в связи с чем и все гнездо придет в негодное состояние.

От выкопанных клубней необходимо отмыть или очистить налипшую почву.

После того, как вы промоете клубни водой, их нужно обработать в растворе фунгицида «Хом»: в 10 л воды разводят 40 г этого раствора, после чего в течение 30 минут они опускаются в этот раствор, а затем вынимаются и подсушиваются.

Перед тем, как закладывать на хранение, в течении 10-15 дней с момента выкопки, корнеклубни необходимо выдерживать в помещении, в котором  низкая положительная температура.

Для хранения гнезд клубней необходимы глубокие ящики с торфом или  песком. Весьма неплохо они могут хранить и в золе, так как это превосходный дезинфицирующий материал.

Для хранения деленок необходимы плоские ящики. Должно также быть плотное прилегание к клубням изолирующего материала – песка, торфа, опилок, чтобы не оставались пустоты.

Во время хранения клубней в пакетиках, нужно проследить и за тем, чтобы между пленкой и клубнями был изолирующий материал, торф или опилки, потому-что пары влаги, которые образуются с дыханием клубней могут осесть капли на стенках пакетиков, в связи с чем соприкосающиеся к ним клубни гниют.

Нужно также пару раз в выборочном порядке произвести вскрытие пакетиков и посмотреть в каком состоянии клубни. Если выявиться влажность субстрата (торфа, опилок) пакеты раскрываются, чтобы проветрить.

Если есть вероятность того, что хранящийся материал усыхает, то необходимо слегка увлажнить субстрат.

Если увидели, что клубни гниют, то необходимо произвести вырезание пораженного участка до здоровой ткани, обработать это место измельченным углем и подсушить на воздухе в течение 24 часов, после чего укладываются обратно.

Болезни и вредители

Чаще всего встречающимися вирусными и вредоносными болезнями являются: кольцевая пятнистость, белая гниль, мучнистая роса, вирусная мозаика, сухая гниль корнеклубней, фузариозное увядание.

А из вредителей считают бобовую и оранжевую тлю, трипсы. Гусеница совка может объедать все части растения.

Меры борьбы

Для борьбы с грибными болезнями и мучнистой росой, растения обрабатываются препаратом «Топаз» (на 10 л воды 4 мл).

Против гнилей  можно воспользоваться препаратом «Хом» (хлорикисью меди): на 10 л воды 40 г. Чтобы бороться с вредителями 1 таблетка препарата искра разводится в 10 л воды.

Во всех случаях норма расхода на 8 м² составляет 1 л.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *