. Под ванну нельзя задвинуть цельную трубу не снимая при этом саму ванну, поэтому под ванной располагается стык двух труб. Выход канализации под сифон обязательно нужно снабдить отводом – трубой с поворотом на 90*. Отвод нужен для изменения направления прокладки труб и подключения сифонов раковин. Ответвление труб делается при помощи тройников. У тройника имеет два раструба.
У тройника два вывода находятся на одной оси, а третий отклонен либо на 90*, либо на 45*. С помощью тройника можно подключить ванну и раковину. Стыковка труб различного сечения выполняется либо с помощью специальных переходников в форме воронки, либо с применением тройника отклоненный вывод которого имеет другой диаметр.
Главный стояк по которому идет вся канализация в подъезде сделан из серого чугуна (СЧ) и имеет внутренний диаметр 100 мм. Вывод канализации на каждую квартиру имеет вид тройника и сделан также из чугуна. В зависимости от того какой сантехнический прибор нужно подключить к канализации выбирают диаметры отводящих труб. Унитаз подключают к канализационной трубе диаметром 100 мм, раковину и ванну – к трубе диаметром 50 мм.
Труба диаметром 50 мм продается кусками по 50, 100, 160, 200 см. Исходя из этого необходимо промерить трассу прокладки еще раз и разбить ее на куску с учетом длин труб. Труба имеет с одной стороны расширение с уплотнительной резинкой чтобы в нее вставить следующую трубу. При таком соединении стык получается вполне герметичным и не требует дополнительного уплотнения кабалкой и цементом. Итак после всех замеров, подсчетов и закупки получилось ведро деталей для канализации.
Каждый ремонт или переделку следует начинать с расчистки места. При ремонте места всегда не хватает: нужно складировать новые материалы, мусор, оставить место для ремонта и подход к коммуникациям. Главное убрать все то, что стоит на полу и обеспечить доступ для удобной работы. Оптимально работать в абсолютно чистом и пустом помещении.
Конечно, мешает практически все, но ванну пришлось оставить – она прикреплена на цемент к полу и поджата сверху плиткой. Итого получилось, что убрали коврики, расчистили пространство под ванной, убрали шланги от стиральной машины и сняли раковину.
Центровой фигурой санузла является унитаз, установленный либо на деревянную доску, либо на цементную стяжку (плитку). Унитаз подключается к канализации при помощи гофры, которая хоть и имеет способность растягиваться на невообразимую длину, но при этом в ее пластиковых складках остаются остатки всего того, что спускается в унитаз. Для переподключения унитаза нужно отсоединить его от канализации. Это сделать довольно просто – либо стянуть гофру, либо срезать ее.
В моем случае гофра просто так не снялась, да еще расстояние от чугунного патрубка до самого унитаза оказалось небольшим, поэтому пришлось снимать унитаз. Мой унитаз крепится на четырех глухарях – саморез с шестигранной головкой. Глухари можно откручивать и плоскогубцами, если нет ключа. Шестигранной головкой подлезать тяжело. Советская инженерия в смысле унитазов и раковин была далека от конвейера и стандартов, поэтому крепежные отверстия могли быть сделаны где угодно и как угодно.
Перед снятием унитаза необходимо отключить унитаз от водопровода и обязательно убрать всю воду из унитаза при помощи тряпки или груши. Если воду не убрать то при переносе унитаза вся вода из сифона унитаза выльется вам на ноги, так что как приятнее решает каждый для себя.
Следующим препятствием стала ванна. Сифон у ванны стальной, а вывод из сифона в канализацию сделан куском шланга. Рассекатель перелива у ванны крепится на резьбе к самой подводящей трубе сифона. Резьба правосторонняя, поэтому для снятия нужно крутить рассекатель против часовой стрелки.
С нижним рассекателем пришлось повозиться дольше. В нижней части сифона находится гайка, открутив которую можно снять сифон и вынуть рассекатель, но открутить ее я не смог. Вместо этого отверткой я отломал по кругу края металлической вставки в рассекателе.
Стальную трубу на перелив я спилил чтобы сифон при вынимании не цеплялся трубой перелива. В принципе, этого можно и не делать. С применением молотка сифон благополучно выпал из ванны. Некоторые сантехники если не могут вынуть сифон, снимают ванну, ставят ее на попа и так снимают.
После уборки, снятия унитаза и сифона в ванне можно сразу приступить к демонтажу самих труб. Тройник стояка «стояк-стояк-квартира» с внутренними диаметрами 100-100-100 мм расположен в шахте. В этот тройник вставлен тройник «стояк-унитаз-раковина», имеющий диаметры 100-100-50 мм. Именно тройник «стояк-унитаз-раковина» и следует убрать. Нужно иметь в виду, что чугун хрупкий материал и повреждение тройника «стояк-стояк-квартира» влечет за собой подтопление всех нижних квартир. Именно из-за опасности залития соседей многие перепоручают эту работу сантехникам. Сантехники может и имеют большой опыт, но качество работы не всегда соответствует высокому уровню.
Разборку канализационной сети я производил при помощи молотка, отвертки и ножовки. Канализационные трубы состыковываются одна в одну с помощью раструба, поэтому разбирать нужно с места стыка тройника «стояк-унитаз-раковина» и отвода канализации на раковину, т.е. от главного стояка к раковине. Иными словами раскидываем так, чтобы тройник на унитаз был отдельно от труб к раковине. От ударов молотка чугун колется. При этом бить нужно аккуратно, но сильно, чтобы не повредить главный стояк.
Можно разбирать и более цивилизованно при помощи отвертки. Для этого осторожно забить под углом отвертку в щель между труб и выбить оттуда цемент.
Можно пойти и способом для чистюль и использовать болгарку или ножовку для разъединения труб.
Какой бы способ вы ни выбрали, в итоге трубы должны сдасться.
После расстыковки одного соединения можно разобрать всю сеть. Для этого свободный конец трубы нужно вытягивать крутя трубу вокруг своей оси. Канализационные трубы поддерживаются стальными хомутами, крепящимися к стене. К сожалению у рабочих, которые производили монтаж канализации не было под ногами ни ванны, ни раковины, поэтому хомуты они заперли прямо под ванну к дальней стене и надеялись, что трубы будут здесь вечно, но их мечтам не суждено было сбыться, потому что другие строители, которые возводили стены пропили весь цемент, оставив песок. Если сильно потянуть за трубу, то хомуты выпрыгивают из стены.
Самым ответственным является демонтаж чугунного квартирного тройника. Если при этом сломать раструб основного стояка – дело “труба”. Очень нужно осторожно крутящими движениями выкручиваем тройник «стояк-унитаз-раковина» из тройника стояка. Демонтаж канализационной сети завершен остается только убрать мусор. Вровень с полом виден вывод тройника «стояк-стояк-унитаз». Строительный мусор нельзя выбрасывать в канализацию, поэтому веником убираем мусор и очищаем вывод тройника от пыли и грязи.
Монтаж начинают с укрепления пластикового тройника в раструбе чугунного тройника. Стыковка пластика и чугуна производится либо с помощью резинового уплотнительного кольца, которое вставляется в чугунный раструб, а в него вставляется пластиковая труба, либо с помощью кабалки – льняной веревки пропитанной графитовой смазкой. Целью стыковки является создание герметичного соединения.
Лично я не совсем доверяю резиновым уплотнителям, поэтому использовал что было под рукой – сальниковую набивку.
Сальниковую набивку необходимо с усилием заталкивать в зазор между трубами. Инструмент для этого применяется специальный – конопатка, но я использовал плоскую отвертку и кусок распиленной пластиковой трубы. Заталкивать нужно осторожно чтобы не повредить чугунный патрубок. Если далеко заталкивать отвертку, то усилие отвертки на трубу может стать критичным и чугун треснет. Заменить чугунный тройник основного стояка практически невозможно.
Если так получилось, что чугун треснул, то отчаиваться не стоит – всякое бывает. Нужно взять старые порванные капроновые чулки, пропитать их цементом и плотно обмотать место трещины. Сверху все обмазать цементом. Стык будет герметичным, а это главное.
Набивку сверху покрывают слоем цемента. Это герметизирует место стыка. Песок в цемент не добавляется для надежности для крепости. В цемент добавляется вода и перемешивается, нужно добиться вязкого раствора.
После укрепления и заделывания всех швов можно взглянуть туда, куда уходит наше все.
Далее нужно собрать всю отходящую на раковины и ванну трубы. Стыковкой непосредственно самих пластиковых труб неудобно заниматься в труднодоступных местах, поэтому проще собрать трубы секциями по несколько, а уже затем состыковать все по месту.
Пластиковые трубы просты при монтаже. Трубы легко укорачиваются при помощи ножовки. Главное правильно померить и ровно отрезать. Нужно стремиться к тому, чтобы спил был под прямым углом к оси трубы. Отпиливать нужно ту часть трубы, которая не имеет раструба. Раструб позволяет состыковывать две трубы.
Трубы собирают начиная от главного стояка. Направления раструбов труб должно быть направлено против течения воды. Во-первых, если собирать в обратную сторону, то гофры ванны и раковины не состыкуются с трубой, а во-вторых, вода будет просачиваться между стыками. Уклон труб должен примерно составлять 1* или примерно 2 см на каждый метр длины. Уклон должен быть направлен в сторону главного стояка. Если уклон делать слишком большим, то вода будет уходить быстрее, чем мусор, который она несет с собой. Если же уклон будет небольшим, то вода может застаиваться в трубах. И тот и другой вариант неприемлемы.
В каждом раструбе канализационной трубы находится уплотнительное резиновое кольцо. Это кольцо держит состыкованную трубу и не дает просачиваться воде. Для стыковки труб можно смазать кольцо мыльной водой. Это облегчит саму стыковку и не даст внутренним резиновым кольцам сойти со своих мест.
Чтобы сильно не усложнять жизнь и не ползать под ванной с уровнем и карандашом, можно использовать для прокладки старые отверстия в стене для труб. Конечно, советские строители могли не придерживаться заданного уклона, но их система работала. Конечно, после сборки можно проверить их и успокоить себя, проверив все уклоны уровнем.
После того как все части конструктора соединены можно сделать пробный пуск, открыв вентили и пустив воду по канализационным трубам. Если все сделано хорошо, то в раструбе отвода на унитаз будет видна струйка воды, выплескивающаяся из ответвления на раковину.
Включив воду необходимо просмотреть все места стыков. Если освещения не хватает, то можно ползать либо с фонарем, либо с переноской. Все места стыка должны быть сухими. Из-под стыка пластика и чугуна не должна сочиться жидкость.
Ванна подключается при помощи сифона. Сифон пластмассовый устанавливается по инструкции приложенной к нему. Отвод сифона в виде гофры вставляется в пластмассовый тройник. На конце гофры имеется расширение, которое входит в тройник и резинкой герметизируется соединение. Сифон обязателен, т.к. создает гидрозатвор – водяная преграда для запаха между общей канализацией и квартирой. Если в ванной стоит запах канализации – самое время чистить сифоны.
Но можно и схитрить. Дело в том, что сифон – фильтр для жира и твердых частиц. Он предотвращает засорение канализации. Если это не критично и канализация новая, то можно исключить сифон. Главное пластиковую гофру, соединяющую прибор и канализацию согнуть так, чтобы вода из прибора по гофре сначала опустилась немного ниже канализационной трубы, а затем поднялась до уровня трубы и вошла в нее. Тем самым обеспечится гидрозатвор.
Этим приемом можно воспользоваться и при подключении раковины и стиральной машины. Только гофру необязательно спускать ниже уровня канализационной трубы, а просто сделать петлю, чтобы она вначале опустилась, затем поднялась, затем снова опустилась и вошла в канализацию.
Тем самым полностью выполнится условие годрозатвора и запах из канализации не просачится в квартиру.
В самом конце подключается унитаз. Гофру возвращать на место я не стал, а вместо этого использовал кусок пластиковой трубы диаметром 100 мм. Конечно, можно всю канализацию спрятать в стену и заштукатурить, но мне не нравится когда к коммуникационным сетям нет доступа. Если к примеру дом даст усадку, то трубы могут лопнуть в стенах. Конечно, такой сценарий маловероятен, но лично мне трубы не мешают.
Все трубы необходимо закрепить в надлежащем положении с соблюдением уровня. Для этого используются специальные пластиковые хомуты, которые обхватывают трубу. Хомут в месте соединения кольца имеет крепежный дюбель. Дюбель имеет диаметр 12 мм.
В заключении добавлю, что стоимость труб вместе с сифонами и крепежом составила 30$. На рынке имеются и более дорогие трубы, но целесообразность их использования не ясна. Индивидуальные сантехники берут в среднем 30$ за точку без учета материалов, правда вместе с водопроводом. Точка – это один прибор. Получается, что унитаз, ванна, две раковины – это четыре точки, итого 120$. Треть из этой стоимости – канализация. Значит, за работу возьмут 40$. Итого общая стоимость работ по канализации составит 70$.]]>
