Канализация – одно из благ цивилизации и непременный атрибут современного дома, с помощью которой из помещения отводится использованная вода. В нашей статье мы рассмотрим пример самостоятельного строительства канализации в частном доме, взяв за образец стандартный набор – умывальник, кухонная мойка и стиральная машина.
Выбираем трубы
Прежде чем приступить к работе, необходимо разобраться, из чего же состоит канализация загородного дома, из каких элементов. Условно, всю систему можно поделить на три части – внутренняя, которая расположена непосредственно в доме, наружная, которая находится на улице и третья часть, место, где будет собираться использованная вода – ёмкость для сбора или же выгребная яма. Несмотря на достаточно широкий выбор различных канализационных труб, оптимальный вариант – пластиковые трубы. И на это есть несколько причин – доступная цена, лёгкость монтажа и замены при необходимости, долговечность. Именно из таких труб и будет состоять наша канализация. Для большего удобства и простоты в работе, мы будем использовать трубы разной длины и диаметра, а также, в зависимости от назначения, и разной толщины стенок. Что касается длины, то мы будем использовать трубы длинной от 15 см до 4 м и диаметра – 50 – 100 мм. Покупая трубы, следует обратить особое внимание на наличие уплотнительных колец из резины, которые должны быть установлены в раструбах труб. Без них вся работа пойдёт насмарку. Давайте разберём, что именно нам понадобится для построения своей канализационной системы. Самый главный и наиболее массовый элемент — трубы для канализации (рис.1), которые собственно и формируют систему. Для наружного использования необходимо выбирать трубы с толщиной стенок 3 мм, для внутреннего использования достаточно толщины в 2 мм. Также стоит обратить внимание на качество поверхности, желательно чтобы на ней не было дефектов и выпуклостей, ведь со временем, они могут превратиться в дырки. [caption id="attachment_30478" align="aligncenter" width="510"]
Рис 1. Труба канализационнная[/caption]
Отводы канализационных труб (рис.2), используют для того, чтобы изменить направление магистрали. С одной стороны отвода идёт раструб с уплотнительным кольцом для соединения, с другой стороны – обычная труба со снятой фаской для более удобного соединения. Угол отвода может быть различным, выбор зависит от конкретной ситуации.
[caption id="attachment_30479" align="aligncenter" width="510"]
Рис 2. Отводы канализационных труб[/caption]
Тройник для канализационных труб (рис.3), используется для добавления сливных точек или же разветвления системы. Вариантов тройников большое количество, выбор конкретного вида зависит от условий работы и необходимости.
[caption id="attachment_30480" align="aligncenter" width="510"]
Рис 2. Тройники канализационных труб[/caption]
Ревизия труб (рис.4), используется для выполнения профилактических работ в канализации. Устанавливается на каждом изгибе системы, за исключением ситуаций, когда к повороту имеется прямой доступ.
Заглушка для раструба (рис.4,) используется для закрытия ненужных ответвлений труб.
Крепление трубы (рис.4), используется для закрепления трубы.
Переходник (редуктор) (рис.4), используется при соединении труб различного диаметра.
[caption id="attachment_30481" align="aligncenter" width="510"]
Рис 4.[/caption]
Наружные работы
Разобравшись с основными элементами, можно переходить непосредственно к процессу создания канализации. Устройство канализации в доме состоит из нескольких этапов. Первоначальный этап – наружные работы, этап достаточно сложный и трудоемкий. Здесь придётся прокопать траншеи под канализационные трубы, а также выгребную яму. Чтобы избежать лишней работы, и впоследствии не переделывать сделанное, необходимо всё заранее продумать, определившись с расположением сливной ямы, местом прохождения труб, а также местом их ввода в дом. Выбрав место вывода трубы из дома, начинайте рыть траншею, соблюдая уклон не менее 1 см на метр траншеи. Глубина самой траншеи зависит от климатических условий вашей местности и в среднем составляет от 70 до 120 см. Также на глубину траншеи влияет и температура выходящей воды. Если жидкость будет нагрета хотя бы до 15 градусов (а наличие стиральной машины в доме говорит о том, что температура будет и повыше), то допускается глубина порядка 50 см. Если же нет возможности проложить трубы на достаточной глубине, их можно утеплить. Для этого можно использовать поролоновую насадку на трубы, укрыв их сверху слоем пенопласта, толщиной 2 – 4 см. Этого будет более чем достаточно для предотвращения промерзания труб даже во время сильных морозов. И не стоит забывать, что периодический спуск тёплой или горячей воды также поможет избежать проблем с замерзанием, и как следствие, с застаиванием воды в трубах. Что касается глубины на входе трубы в выгребную яму или септик, то она должна составлять порядка 100 см. ширина траншеи не имеет принципиального значения, самое главное, чтобы в ней удобно было работать (рис. 5). [caption id="attachment_30482" align="aligncenter" width="510"]
Рис 5.[/caption]
Просчитывая глубину траншеи, помните о том, что на дно необходимо положить песчаную подушку толщиной 10-15 см, которая убережёт трубы от повреждений.
По окончании земляных работ необходимо при помощи специального инструмента проделать отверстие для входа трубы в дом. Такое отверстие проделывается на уровне фундамента и по диаметру должно быть чуть больше диаметра трубы. Но не стоит особо усердствовать, слишком большое отверстие совершенно не нужно.
Устройство канализационного коллектора
Выполнив земляные работы в плане рытья траншей, переходим к следующему, ещё более сложному и объёмному этапу – рытью и обустройству коллектора. В данный момент существует несколько различных видов коллекторов, каждый из которых имеет свои достоинства, но мы остановимся на варианте септик. Данный вариант – оптимальное решение в ситуации, когда требуется простая и недорогая, но при этом эффективная система, которая к тому же практически не нуждается в обслуживании. Чистка такого сооружения проводится очень редко – один раз в несколько лет. Суть работы септика очень проста. Сточные воды попадают в отстойник, разлагаются в нём и поступают в колодец для фильтрации в виде воды, в которой находится минимальное число органики и вредных токсинов. То, что нужно для частного дома. Устройство септика выполняется по такой схеме: Для начала роется котлован, объём которого зависит от планируемой суточной нормы сточных вод, который в свою очередь зависит от количества членов семьи. Например, для семьи из трёх человек примерный суточный объём расхода воды составляет порядка 8 метров кубических. Сам котлован делится на две секции – отстойника и фильтрационного колодца. Если для устройства септика будут использованы бетонные кольца, то необходимо опустить их в колодец, сформировав из них обе секции. Если же колец нет, то элементы септика делаются с помощью опалубки и последующей заливки конструкции бетоном. Дно отстойника бетонируется, а на дно второй секции септика укладывается дренаж, в роли которого может выступать гравий или галька. Две секции соединяются между собой переливной трубой, сверху всё закрывается надёжной крышкой, в которой должно быть небольшое отверстие для вентиляции. Всё, септик готов.
Укладка труб
После этого можно переходить непосредственно к укладке труб. Существует несколько технологий укладки – от нижней точки магистрали, от верхней точки и т.д., но в данной ситуации, учитывая, что работа ведётся не профессионалами, целесообразнее выполнять укладку по частям, сначала наружная часть системы, затем внутренняя, с последующим соединением магистрали. Итак, приступаем к укладке наружной части системы. Автономная канализация частного дома достаточно проста в монтаже, во многом благодаря удобной конструкции труб. Первая труба укладывается таким образом, чтобы она сантиметров на 30 входила в выгребную яму, а раструб трубы был направлен от ямы. Монтаж магистрали выполняется следующим образом – труба вставляется в раструб следующей трубы, сначала до упора, а потом вытягивается на несколько миллиметров, что позволяет создать тепловой зазор. Прежде чем укладывать трубы следует проверить наличие резиновых уплотнительных колец в трубах. При установке системы необходимо следить за тем, чтобы эти кольца не выходили со своих посадочных мест. Также стоит следить и за тем, чтобы трубы не имели проседания по отношению друг к другу, это приведёт к нарушению герметизации на стыках. Трубы имеют стандартный размер, но при необходимости можно отрезать трубу любого размера, используя ножовку или болгарку. Но, и это очень важно, обрезав кусок трубы нужного размера, не забудьте напильником или наждаком сделать фаску по кромке, с той стороны, где труба будет входить в раструб. Если этого не сделать, острый край трубы может повредить уплотнительное кольцо, что приведёт к нарушению герметизации, и как следствие, протеканию системы. Как видите, всё достаточно просто, и сам монтаж не занимает много времени. Главное, не спешить и быть внимательным на протяжении всего рабочего процесса.
Внутренние работы и монтаж системы
Проводя канализацию в доме, после выполнения наружных работ, можно переходить к работам внутренним. Монтаж канализации в доме начинается с планировки. Для начала необходимо составить схему канализации в доме и локализовать будущие сливные точки. Разводка канализации в доме во многом зависит от расположения её объектов, так что, определившись с расстановкой, мы можем двигаться дальше. Прокладывая трубы внутри помещения, необходимо, как и при наружных работах, делать небольшой уклон – примерно 20 мм на метр трубы. Поскольку на данном этапе мы обходимся без установки унитаза, нам вполне достаточно использовать трубы диаметром 50 мм. При монтаже и подключении унитаза диаметр труб должен составлять 100 мм. Процесс монтажа труб внутри помещения ничем не отличается от проведения работ снаружи, который был описан немного выше. При проведении внутренних работ в обязательном порядке необходимо установить в систему гидрозатвор, который представляет собой небольшой участок трубы, изогнутый коленом, в котором находится вода. Его наличие позволит предотвратить появление в доме неприятного запаха из канализации. Для закрепления трубы можно использовать специальные крепления. Но не стоит устанавливать их предварительно, гораздо лучше использовать их по мере надобности. После установки труб в помещении, выполняется вывод наружу и соединение с внешней частью системы. Отверстие в фундаменте можно заделать при помощи монтажной пены и штукатурки.
